Mit Tadjikistan haben wir erstmals ein Land erreicht, das an China grenzt. Beim Gedanken daran wird uns ganz kribbelig im Bauch, sind wir wirklich so weit gekommen? Ob wir auch tatsächlich ein China Visa erhalten, oder wir vielleicht doch eine ganz andere Idee umsetzen, wird sich dann in Kirgistan herausstellen. Sowieso, zwischen uns und dem grossen Namen China liegt noch ein nicht unwesentliches Hindernis: das Pamir Gebirge. Diese Teilregion des Daches der Welt besteht aus mehreren Gebirgsketten, dessen höchste Gipfel Namen wie Pik Lenin (7134m) oder alte Bezeichnungen wie Pik Kommunismus (heute Pik Ismail Somoni; 7495m) tragen – das Gebiet verbindet einige der grossen Gebirgszüge Asiens: Tianshan, Karakorum, Kunlun Shan und Hindu Kush.

Die Sowjets waren es damals, die eine Strasse durch dieses unwegsame Gebiet bauten um Truppen und Material in diesen abgelegensten Zipfel der UdSSR bringen zu können. Das grosse Spiel wird jener Konflikt genannt, welcher sich um die Vorherrschaft in Zentralasien drehte. Russland vom Norden und England (British-Indien) vom Süden her versuchten über einen Zeitraum von über 100 Jahren den Gegner von einer Expansion im zentralasiatischen Raum abzuhalten. Beide Länder scheiterten jedoch daran, die Kontrolle über Afghanistan zu erhalten. Die wirklichen Verlierer dieses Konflikts sind im Endeffekt natürlich weder Russland noch England, sondern die Länder, in welchen dieser Machtkampf ausgetragen wurde. Tadjikistan ist dabei besonders schlecht weggekommen und heute das ärmste Land Zentralasiens.

In der Hauptstadt Dushanbe (heisst übrigens Montag auf Tadjik, weil der hiesige Markt jeweils montags stattfand) spüren wir nicht viel davon, wie es den Menschen hier so ergeht. Das Leben geht hier seinen gewohnten Gang, jeder geht seiner Tätigkeit nach, es herrscht eine geschäftige aber gänzlich geruhsame Stimmung. Es sei denn, der Präsident möchte aus seinem Palast eskortiert werden – dann werden hektisch kurzerhand sämtliche Strassen gesperrt und der Verkehr umgeleitet, damit der tadjikische Häuptling in seiner kugelsicheren Limousine mit 150km/h über die Hauptstrasse brettern kann. Das haben wir zweimal so erlebt und waren jedes mal baff. Da loben wir uns unsere Bundesräte, die teilweise noch mit dem Zug zur Arbeit fahren.

Mit einem neuen (gebrauchten) Pedal russischer Bauart an meinem Velo (mittlerweile haben also beide Wellgo C27 Pedale aufgegeben) fahren wir alsdann los und beginnen somit unsere Anfahrt Richtung Pamir Massiv. Für die Fahrt nach Khorog, dem Ausgangspunkt zum Pamir Plateau nehmen wir uns zehn Tage Zeit. Unsere Velos sind schwer beladen mit Vorräten, die in den entlegeneren Regionen des Landes wohl nicht mehr zu finden sind: Haferflocken, Kartoffelstock-Pulver, Soja-Granulat, Nussmischungen und – ganz wichtig – 1kg italienisches Kaffeepulver füllen unsere Taschen und wir fragen uns (besonders am ersten Pass), ob wir es wohl ein wenig übertrieben haben. Aber spätestens im nächsten grösseren Ort Kulob finden wir trotz anständig grossem Markt fast nichts brauchbares mehr und sind froh, entsprechend vorgesorgt zu haben.

Wir steigen von 600m innert kürzester Zeit auf 2’000m, überqueren den Shurobod Pass und freuen uns bereits, auf der anderen Seite nach Afghanistan blicken zu können. Doch wir werden bitter enttäuscht, denn das Wetter spielt uns einen gemeinen Streich. Die Sicht ist derart schlecht, dass wir zuerst nur vage Umrisse des Landes auf der anderen Seite des Grenzflusses ausmachen können. Erst am darauffolgenden Tag, als wir den Fluss erreichen, ist es uns möglich dieses von ständigen Kriegen zerrüttete Land genauer anzusehen. Tatsächlich wirkt das arme Tadjikistan im direkten Vergleich dazu wie ein ungleich reicheres Land. Während auf unserer Seite des Flusses immer mal wieder Abschnitte geteert sind – worauf schicke Toyota Land Cruiser Passagiere von Dushanbe nach Khorog und chinesische Lastwagen Waren aus China ins Land bringen – findet sich auf der afghanischen Seite meist lediglich ein schmaler Fussweg, der die Dörfer verbindet. Darauf erblicken wir immer wieder kleine Esel-Karawanen und sehr selten mal ein Motorrad. Dieses kommt aber meist nicht weit, da der Weg oft durch Felsstürze unterbrochen ist. Mehrere Male sehen wir Männer mit Spitzhacke und Schaufeln, welche ungesichert in einem Steilhang kleben und von Hand einen neuen Weg in den blanken Fels schlagen. Die afghanischen Dörfer hingegen sind oft sehr pittoresk und wirken enorm aufgeräumt und organisiert. Die Felder sind akkurat angelegt und aus dem reissenden Grenzfluss Panj oder einem dessen Zuflüsse wird Treibholz gesammelt, um keinen der schattenspendenden Bäume als Brennholz opfern zu müssen. Wir sind beruhigt, als wir statt hellblauen Burkas farbenfroh gekleidete Frauen sehen – wahrscheinlich sind diese Dörfer gegenüber dem Rest Afghanistans derart abgelegen, dass hier weder Krieg noch die Taliban hinreichen können.

Sieben Tage lang folgen wir dem Fluss, immer begleitet uns Afghanistan auf der anderen Seite. Das Flussufer versuchen wir möglichst zu meiden, da die Minen aus der Bürgerkriegszeit von 1992 noch nicht komplett geräumt wurden. Die Strasse wechselt mehrmals von kaum passierbarem Staub&Steine-Untergrund zu akzeptablem Sowjetbelag zu wenigem aber erfreulich perfektem nigelnagelneuem Asphalt. Was jedoch immer gleich bleibt sind die vielen Höhenmeter. Auf und ab führt die Strasse entlang der hügeligen Landschaft. Zwar steigen wir während diesen sieben Tagen lediglich ca. 1’000m, bewältigen aber eigentlich ein zigfaches an Höhenmeter. Die Landschaft ist aber wirklich sehr schön und lenkt uns etwas von den Anstrengungen ab. Auch merken wir, wie sich unsere Kondition nach und nach wieder aufbaut und wir täglich besser in Form sind.

Abgesehen von einem Homestay bei einer Familie im Haus auf dem Boden verbringen wir die Nächte jeweils im Zelt. Auch in Tadjikistan kennt man keine Zeitumstellung und so geht die Sonne jeweils bereits gegen fünf Uhr morgens auf und abends um acht wird es dunkel. Do as the locals do denken wir und haben uns zwangsläufig diesem Tagesrhythmus angepasst, stehen früh auf und verkriechen uns ins Zelt sobald es dunkel wird. Die unzähligen Wasserquellen, welche am Strassenrand direkt vom Berg herabsprudeln, erleichtern das Campieren dabei ungemein. So können wir immer am Abend den Wasservorrat für die Nacht und den nächsten Tag auffüllen. Ausserdem haben wir festgestellt, wie einfach es ist eine Familie bei einer Farm mit Umschwung zu fragen, ob wir in ihrem Garten Campieren dürfen. Noch niemand hat uns abgewiesen, die Tadjiken sind da völlig unkompliziert. Dabei ist es auch kein Problem, dass wir unser eigenes Essen auf dem Benzinkocher zubereiten – wir hätten sowieso ein schlechtes Gewissen, den autarken Bauern ihr kärgliches Essen wegzuessen, bei solch intensiven Velotagen benötigen wir zudem Unmengen an Nahrung um die Kalorien wieder reinzuholen!

Das Tolle daran ist, dass wir so auch einen Einblick in das Leben der Tadjiken erhalten und so auch von deren Perspektivlosigkeit erfahren. Das Land liegt abseits der internationalen Handelswege in einem geografisch (und auch politisch) isolierten Gebiet mit 90% Gebirge. Gerade mal 5% der Landesfläche ist landwirtschaftlich nutzbar. Meist sind die Frauen alleine mit den Kindern und dem Hof beschäftigt, während die Männer im Ausland als Saisoniers arbeiten und im Winter wieder zurückkommen. Nach inoffiziellen Schätzungen beträgt die Arbeitslosenquote im Land zwischen 40-60%, je nach Region und Altersgruppe. Eine arbeitsmarktorientierte Berufsausbildung gibt es nicht, daher ergibt sich eine hohe Arbeitsmigration, vor allem nach Russland. Mehr als eine Million Tadjiken arbeiten im Ausland und sorgen mit ihren Geldüberweisungen für 40-50% des Bruttoinlandproduktes!

 

Eine Nacht schlafen wir bei einer Familie bei der der Mann wie so viele arbeitslos ist, auch hatte er keine Ausbildung vorzuweisen. Er arbeitete einige Jahre in Russland und kaufte von dem ersparten Geld eine Wohnung in Dushanbe, die sie nun vermieten. Die Frau hingegen ist sprachlich begabt, spricht akzeptables Englisch und hätte vielleicht in einer der zahlreichen NGO’s (Non-Profit-Organisationen) im Land Arbeit gefunden, wäre sie nicht an die traditionelle Rolle der Frau gebunden. Hierzulande ist es üblich nach der Hochzeit ins Elternhaus des Ehemannes zu ziehen um auf deren Hof mitzuhelfen und/oder für die Alters-Pflege der Schwiegereltern zu sorgen. Für das Geld sorgt grundsätzlich der Mann.

 

Wie schon vorher in Usbekistan ist auch hier der „Homo Sowjeticus“ manchmal wieder deutlich spürbar – nach dem Zerfall der Sowjetunion verliessen alle ausgebildeten Fachkräfte das Land, da dies meist Russen waren. Zudem gingen erhebliche Subventionen verloren. So standen auch die Tadjiken plötzlich vor der Herausforderung, die Denkarbeit wieder selber übernehmen zu müssen, nachdem dies jahrzehntelang unterdrückt worden war. Viele erliegen noch heute dieser Lethargie, zeigen kaum Ideenreichtum und ergeben sich statt dessen ihrem Schicksal. Nicht dass es eine einfache Lösung für die Arbeitslosigkeit im Land gäbe, denn es ist verzwickt. Nicht einmal für den Strassen- und Brückenbau, welche meist von den Chinesen geplant und umgesetzt werden, können tadjikische Arbeitskräfte eingesetzt werden, da diese nicht über die nötige Ausbildung verfügen. So bringen die Chinesen neben dem Baumaterial auch gleich die nötigen Arbeitskräfte mit.

 

Der Schlüssel läge wohl darin, die maroden Wasserkraftwerke zu modernisieren, resp. neue Kraftwerke zu bauen um die immense Wasserkraft in den hiesigen Bergen ausnutzen zu können. Auch touristisch gesehen hätte das Land viel zu bieten, sofern die Infrastruktur entsprechend ausgebaut würde.

 

Schwierig wird es wie immer wenn es um Geldfragen geht. Fragen nach unseren Löhnen oder dem Wert unserer Velos beantworten wir meist in abgeschwächten Varianten. Aber so erfahren wir unsererseits interessante Details über die finanziellen Mittel der Bevölkerung. So zum Beispiel dass eine HNO-Assistenzärztin pro Monat gerade mal 700 Somoni (ca. 130 CHF) und ein Direktor einer Firma (die irgendwas mit Physik zu tun hat – sorry, mein russisch lässt zu wünschen übrig) 7’000 Somoni (ca. 1’300 CHF) verdient.

Schliesslich erreichen wir unser Zwischenziel Khorog. Wir sind froh, dass wir es hierher geschafft haben ohne an einem der Checkpoints unterwegs zurückgewiesen geworden zu sein. Vom bewaffneten Konflikt der vor drei Wochen die Stadt für Ausländer tabu machte, ist ausser zwei völlig ausgebrannten Regierungsgebäuden nichts zu sehen oder spüren. Hier ruhen wir uns nun für ein paar Tage aus, füllen unsere Vorräte wieder auf und planen die weitere Route. Ab hier beginnt das eigentliche Pamir Gebirge und der erste Pass mit 4’271m wartet hinter dieser eindrücklichen Bergkulisse, die das Städtchen umgibt auf uns. Kurz vor Khorog haben wir allerdings zwei Velofahrer aus dem Allgäu getroffen, die bereits zum dritten Mal in Tadjikistan Velourlaub machen. Das sympathische Paar ist bereits über 60 und kommt mit sehr wenig Gepäck aus, campieren am liebsten wild – Hut ab! Von ihnen haben wir den Hinweis bekommen, das erste Teilstück doch über die südliche Route via dem Wakhan Valley zu fahren, anstelle des Pamir Highways. Schon länger sind wir hin- und hergerissen welchen Weg wir wählen sollen. Der südliche Weg ist abgelegener, soll auch viele Sandpisten haben, die Veloschieben unerlässlich macht – allerdings ist von dieser Route auch der Hindu Kush in Pakistan zu sehen, was doch sehr verlockend ist. Hmm.

 

Wie wir uns auch immer entscheiden werden, der Pamir wartet – fünf Pässe über 4’000m, der höchste davon 4’655m und damit (richtig gerechnet Pe) 21m höher als die Dufourspitze, der höchste Berg der Schweiz. Wir sind ziemlich aufgeregt auf was uns erwartet, haben wir doch schon zu Hause von dieser Region gesprochen und jetzt ist es soweit! Wir werden voraussichtlich in Osh das nächste Mal Internetverbindung haben und euch dann auf den neusten Stand bringen.

 

Bis dahin: Hopp Schwiz!