Ganz in der Nähe von Bangsal, im Nordwesten Lomboks, liegt eine kleine Siedlung eng aneinander liegender, teils schlampig gebauter, einfacher Betonhäuser. Unzählige unkontrollierte Erweiterungen der Häuser haben wohl über die Jahrzehnte dazu geführt, dass viele der Grundstücke nur noch über schmale Pfade zu erreichen sind, wo sich kaum zwei Motorräder kreuzen können. Halb Jakarta und viele Dörfer Indonesiens bestehen aus solchen Ansiedlungen, ein typisches Beispiel indonesischer Lebensweise und für uns der Schauplatz für ein Wochenende der besonderen Art.

Um den Ort zu erreichen muss vom Inselhauptort Mataram her kommend erst ein kleiner Pass überwunden werden – durch einen von wilden Affenbanden bewohnten Sekundärwald. Einige der finster dreinblickenden Makaken scheinen uns mit fletschenden Zähnen fürchterliche Verwünschungen nachzukreischen, als hätten sie als Wegzoll zumindest ein paar Bananen von uns erwartet. Wir sind jedenfalls froh, für einmal in einem Auto zu sitzen und die etwas unheimlichen, da stets unberechenbaren Biester hinter einer schützenden Glasscheibe beobachten zu können. Am Steuer, vorsichtig den grummelnden Affen ausweichend, sitzt unsere Freundin Lily. Wir sind auf dem Weg zu ihrem Elternhaus, denn die kommenden zwei Tage stehen ganz im Zeichen der Hochzeitsfeierlichkeiten für ihren Bruder Ari und seine Freundin Rara. Gerne haben wir ihre Einladung zu unserer ersten muslimischen Hochzeit angenommen und unser Zuhause in Ubud für einige Tage verlassen, um zurück nach Lombok zu fahren und diesem Ereignis beizuwohnen.

Den fehlenden Bauvorschriften zum Dank legen wir die letzten hundert Meter zum Haus zu Fuss zurück. Beladen mit Taschen voller Kleider, Hochzeitsgeschenken, Dekorationsmaterial sowie Kleinkinder-Zubehör für Tochter Zoya bahnen wir uns einen Weg durch die verwinkelten Gassen. Auf den ersten Blick fällt uns auf, wie wenig Privatsphäre die Menschen dieser Nachbarschaft haben und offensichtlich auch brauchen. Sämtliche Fenster und Türen der umliegenden Häuser sind offen – durch sie erhaschen wir immer wieder einen interessanten Einblick in das lokale Leben: Hier sitzt eine Grossfamilie zusammen am Boden und nimmt eine Mahlzeit zu sich, nebenan füttert eine Grossmutter ihre handvoll streng riechender Ziegen im Aussengehege. Wäsche wird an Schnüren aufgehängt und kurz darauf von einigen umher flatternden Hühnern wieder eingestaubt. Kinder rennen zwischen den Häusern umher, verschwinden in Hauseingängen, nur um kurz darauf bei einer anderen Türe wieder aufzutauchen. Eine Gruppe Männer hockt Zigaretten rauchend zusammen und beobachtet interessiert, wie unsere kleine Delegation eintrifft. Wie immer in diesen Breitengraden spielt sich das Leben hauptsächlich draussen ab.

Mitten in all dem Treiben taucht plötzlich Lilys Bruder und angehender Ehemann Ari auf und begleitet uns den Rest des Wegs. Sein spitzbübisches Lächeln lässt ihn wie immer entspannt aussehen, nichts an ihm verrät, dass ab morgen ein neues Leben für ihn beginnt. Anders als in der westlichen Welt, wo mit einer Hochzeit mittlerweile nur noch sehr subtile Veränderungen mit einhergehen, ändert sich für ein Paar in Indonesien doch noch einiges bei einer Vermählung. So wird es beispielsweise für die beiden erst danach möglich sein, eine gemeinsame Wohnung zu beziehen, die Ari bereits organisiert hat und auch finanziell dafür aufkommen muss. Bis zur Hochzeit wohnten beide noch bei der Familie, denn unverheiratet von zu Hause auszuziehen und sich alleine eine eigene Wohnung zu nehmen gilt als seltsam. Zudem wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass Aris Frau Rara nach der Hochzeit baldmöglichst schwanger werden sollte.

Die kommenden zwei Tage verbringen wir im erweiterten Familienverbund, werden herzlich mit einbezogen und dürfen hautnah erleben, wie sich eine indonesische Hochzeit abspielt. Das halbe Quartier scheint im Hintergrund mitbeteiligt zu sein, vor einem der Häuser wird fast ununterbrochen frisches Essen zubereitet. Jackfruit-Curry, Beef-Stew, gekochte Eier, frittierte Snacks und bergeweise Reis.
Besonders faszinierend finden wir aber, wie unkompliziert es zu und her geht. Alles wird stets im öffentlichen Rahmen abgehalten, alle können daran teilhaben, zum Fenster hereinschauen und ihren Senf dazu geben.

Während Rara schon seit Stunden von eigens engagierten Make-up Spezialistinnen geschminkt wird, stolpert Ari noch frischfröhlich in seinem legeren Freizeitlook umher, begrüsst ankommende Gäste, sorgt dafür dass alle immer zu Essen haben, organisiert eine Plane, welche spontan als Sonnendach zwischen die Häuser gespannt wird, scherzt und lacht mit seinen Freunden. Zwischendurch schaut er immer wieder durchs Fenster rein, um zu sehen wie sich Rara zusehends in eine orientalische Märchenprinzessin verwandelt.

Staunend bemerken wir, wie unverkrampft die muslimischen Frauen mit sonst so strengen Kleidervorschriften wie der Kopfbedeckung umgehen. Regelmässig wird für alle sichtbar das Kopftuch gewechselt oder sich umgezogen – ein weiteres Indiz dafür, wie intim dieser Rahmen hier ist, das ganze Viertel ist wie eine grosse Familie. Auch sind wir überrascht, dass Männer und Frauen immer wieder im selben Raum sitzen, denn wir hätten eher eine nach Geschlecht getrennte Aufteilung erwartet. Wir werden dabei wie selbstverständlich in diesen Verbund aufgenommen, sind nicht mehr bloss Touristen, sondern wirklich Teil dieser erweiterten Gesellschaft. Dabei geniessen wir vor allem, dass wir uns völlig frei bewegen und die hiesigen Traditionen ungezwungen beobachten können. Lily und die anderen Frauen bestürmen Nora, eines der farbigen, lokalen Kleider anzuziehen. Doch es zeigt sich rasch, dass Nora zu gross ist – alle Kleider sind zu kurz, denn die indonesische Durchschnittsfrau ist mindestens einen Kopf kleiner als sie. Ganz nach indonesischer Manier meinen die Frauen No problem!, aber Nora lässt es doch lieber bleiben. Für die Zeremonie in der Moschee möchte sie sich dennoch aus Zeichen des Respekts ein Kopftuch umbinden, obwohl es heisst sie müsse nicht, wenn sie nicht wolle – auch hier alles no problem.

Natürlich gibt es auch einige typisch indonesische Szenen, bei denen wir uns ein Schmunzeln nicht verkneifen können. So sollte die Zeremonie in der nahe gelegenen Moschee eigentlich um 11 Uhr stattfinden. Dies verzögert sich dann jedoch um eine volle Stunde, da die Moschee noch kurzfristig wegen einer Beerdigung „besetzt“ wurde. Natürlich ist das alles no problem und gegen Mittag setzt sich dann endlich eine reduzierte Hochzeitsgesellschaft in Bewegung. Zurück bleiben vor allem die meisten Frauen, die dafür sorgen müssen, dass alle etwas zu essen bekommen, wenn die Zeremonie vorbei ist. Erstaunt stellen wir fest, dass die Moschee bereits voller Männer ist, die wir vorher noch nie gesehen haben. Viele sind wohl nach der Beerdigung einfach sitzen geblieben, nehmen an der Vermählung teil und erhalten dafür noch etwas zu essen. Tablettweise werden Curries, Reis und Süssigkeiten beim Eingang des Gebäudes deponiert.

Dass diese Moschee eigentlich noch im Rohbau ist, scheint niemandem aufzufallen. An der Aussenfassade ist noch immer und wohl noch länger ein Bambusgerüst montiert, an dem alle zuerst vorbei klettern müssen. Der Innenraum der Moschee ist von einer Fertigstellung weit entfernt, was anscheinend auch keine Rolle spielt, denn ein Gebetsteppich bedeckt nichts desto trotz den Boden und wölbt sich über die unebenen Bodenwellen. Wir suchen uns eine unauffällige Stelle am Rand und lassen uns auf dem staubigen Teppich nieder. Alles was eine Moschee dann noch braucht, ist eine Mikrofonanlage. Durch diese sprechen nun verschiedene offizielle Personen, für uns leider unverständliche Reden. Das Brautpaar, zusammen mit den jeweiligen Eltern und einer kleinen Gruppe engerer Verwandten haben unterdessen ebenfalls auf dem Boden Platz genommen. Die Zeremonie besteht im Grossteil aus diversen Reden und dem Vorlesen von Koranversen. Der Vater von Rara übergibt seine Tochter formell an Ari, wobei der Vater wie auch Ari eine auswendig gelernte Rede ins Mikrofon sprechen müssen. Beide verhaspeln sich, was zu Gelächter in der Moschee führt. Dokumente werden unterzeichnet, alles läuft sehr pragmatisch ab.

Rund eine Stunde später verlässt unsere Gruppe die Moschee, während die männliche Dorfgemeinschaft sitzen bleibt. Den Rest des Tages verbringt die Gesellschaft mit gemeinschaftlichem Zusammensitzen, regelmässig unterbrochen von bergeweise Essen. Später, am Abend findet im diesmal geschlossenen Kreis eine Gedenkfeier statt, in der sich die Familien an die Angehörigen erinnern, welche verstorben sind und nicht an der Feier teilnehmen konnten. Auf dem anliegenden Schulgelände entsteht währenddessen ein grosses Zelt und eine aufwändig dekorierte Bühne. Dies ist für den zweiten Tag bestimmt, an welchem alle Freunde und Bekannte eingeladen werden, dem auf der Bühne sitzenden Brautpaar zu gratulieren. Drei Stunden lang dauert dieser Teil, die Gäste kommen und gehen wie sie wollen, machen Fotos vom und mit dem Brautpaar, bedienen sich am Buffet. Danach ist die Hochzeit offiziell vorbei.

Müde von so vielen Eindrücken fahren wir am selben Abend wieder zurück nach Mataram. Die Affen sind bereits schlafen gegangen und lassen uns dieses Mal in Ruhe. Für uns bleibt dann nur noch, unser Visa noch ein letztes Mal um einen weiteren Monat zu verlängern, bevor wir uns wieder zur Fähre begeben, die uns in sechs Stunden zurück nach Bali bringt.