Es ist bereits dunkel als wir uns in Tbilisi mit unseren Velos auf den Weg zum Bahnhof machen wollen. Obwohl tagsüber immer noch sommerliche T-Shirt Temperaturen herrschen, wird es mittlerweile empfindlich kalt, sobald die Sonne hinter dem Horizont verschwindet. Der Herbst hält Einzug, es ist definitiv Zeit weiter in den wärmeren Süden zu kommen. Der Abschied von Maia, der freundlichen Hostelbesitzerin, fällt ziemlich kurz aus, da wir vorher mit ein paar Freunden ein letztes Mal georgisch essen gingen. Vielleicht ist es besser so, kurz und schmerzlos, denn sie ist sichtlich traurig ob unserer Abreise und möchte uns kaum gehen lassen. Beinahe zwei Wochen haben wir in ihrem gemütlichen Hostel verbracht und uns von Anfang an wie zu Hause gefühlt. Die allabendlichen Gespräche zu einer der süss-süffigen Rotweinflaschen 2013er Jahrgangs, welche ihr Partner Alex selbst produziert hat, werden wir vermissen!

Wir reissen uns los, schlängeln durch den abendlichen Verkehr und sind froh, als wir den Bahnhof unbeschadet erreichen. Wir parken die Velos erstmal vor dem Haupteingang und während Nora Wache hält, versuche ich herauszufinden, von welchem Gleis unser Nachtzug nach Yerevan abfährt. Die elektronische Abfahrtstafel ist in georgischer Schrift gehalten und hilft mir nicht weiter. Auch der Ticketschalter, an welchem wir am Tag zuvor eine englisch sprechende Angestellte vorfanden, ist geschlossen. Immerhin, ein Blick runter auf die Geleise beschränkt die Optionen auf zwei mögliche Züge, die zur Abfahrt bereit stehen. Ich entscheide mich für einen und wedle mit unseren Tickets einer gelangweilt aussehenden Bahnangestellten vor der Nase herum worauf sie mir auf russisch bestätigt, dass ich hier richtig sei. Mist. Dieses Perron ist mit den Velos nur mühsam zu erreichen, da lediglich Treppen zur Überquerung der Gleise vorhanden sind. Wir freuen uns beide unendlich auf den Moment, wenn wir endlich wieder aus eigener Kraft vorwärts kommen können und nicht auf andere Transportmittel angewiesen sind. Es klingt zwar gemütlich, die Velos auf Busse oder Züge zu verladen und ohne Kraftaufwand zum Ziel zu kommen – die Erfahrung zeigt jedoch, dass dabei immer einige Hürden zu überwinden sind. Vor allem die jeweiligen Angestellten finden jeweils wenig Gefallen daran wegen uns einen Mehraufwand zu betreiben, nur weil wir augenscheinlich zu faul sind selbst zu fahren. So findet es auch diese Bahnangestellte nicht sehr komisch, als ich kurz darauf mit Nora und den Velos zum Perron zurückkehre. Als ich ihre Befürchtungen bestätige und ihr lächelnd zu verstehen gebe, dass wir die Velos samt 13 Taschen durchaus im Zug mitzunehmen gedenken, reagiert sie wie vorauszusehen war: Gar nicht. Mit ihrem ausdruckslosen „Ist-mir-doch-egal“-Gesicht ist von ihr wohl keine Hilfe zu erwarten. Unser Glück ist, dass unser Abteil im letzten Waggon ist und wir die Velos problemlos beim hintersten Eingang platzieren könnten, wo sie niemanden stören würden. Ich schreite zur Tat und rüttle energisch an der letzten Eingangstüre – abgeschlossen. Mittlerweile merkt Frau „Ist-mir-doch-egal“ dass es uns durchaus ernst ist und ergreift ihre Chance. Mithilfe zwei weiteren Angestellten gibt sie uns zu verstehen, dass die Türe gegen ein geringes Entgelt durchaus geöffnet werden könnte. Alle Verhandlungen und Preisreduktionen scheitern: „If you don’t want, you can drive yourself to Yerevan!“. Grummelnd geben wir schlussendlich nach und verladen unsere Habseligkeiten in den Zug. Kurz darauf fahren wir pünktlich ab und holpern in die Nacht.

Nun heisst es also Abschied nehmen von Georgien. Was als „Fluchtweg“ aus der Türkei begann, entpuppte sich als eine wahrlich positive Überraschung. Noch selten trafen wir so viele interessante Menschen wie in diesem Land. Nebst den positiv eingestellten, vorwärts-schauenden Einheimischen scheint es beinahe, als ob diese Ecke der Welt praktisch ausschliesslich von vielgereisten, weltoffenen Travellers mit abendfüllenden Reisegeschichten bereist werden würde. Noch nie zuvor hatten wir so viele inspirierende und tiefgründige Gespräche innert kürzester Zeit geführt wie hier in Georgien. Auch landschaftlich hat die Region einiges zu bieten, vor allem der Kaukasus lädt zu ausgedehnten Wanderungen inmitten beeindruckender Berge ein.

Aber es ist an der Zeit vorwärts zu gehen, nicht nur wegen der nahenden kalten Jahreszeit. Nach einem weiteren Besuch bei unserem Arzt in Tbilisi kriegte Nora eine Art Bandage verschrieben, die die Belastung von dem Schleimbeutel nehmen soll. Die Ergebnisse stimmten uns nach den ersten Tagen durchaus hoffnungsvoll – die Schmerzen hatten deutlich nachgelassen und die Möglichkeit, zumindest den Rest von Armenien aus eigener Kraft zurückzulegen, wurde wieder wahrscheinlicher. Mittlerweile sind die Schmerzen jedoch wieder zurück und stellen uns vor ernsthafte Probleme. Ein weiterer Besuch bei einem Arzt hier in Yerevan hat die Diagnose desjenigen aus Tiflis zwar widerlegt (keine Bursitis, sondern Synovitis), aber das macht es leider auch nicht besser. Auch wenn dies ziemlich frustrierend ist, müssen wir uns langsam damit auseinandersetzen, dass wir möglicherweise nicht mehr mit dem Velo weiterreisen können. Sollte dies zu einer chronisch wiederkehrenden Erkrankung werden, müssen wir unser Veloprojekt tatsächlich frühzeitig aufgeben oder uns ernsthaft nach einer alternativen Fortbewegungsmethode umschauen.

Armenien ist das ärmste Land der drei Ex-UdSSR Länder zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer. Ein Rundgang durch das Stadtzentrum lässt uns jedoch an dieser Aussage zweifeln. Es scheint beinahe, als ob der Zug uns an einen falschen Ort gebracht hat. Läden und Boutiquen vieler bekannter Marken zieren die Fassaden der Häuser, vor allem in der Fussgängerzone. Während wir in Tbilisi ständig aufpassen mussten, nicht durch riesige Löcher im Asphalt plötzlich von der Bildfläche zu verschwinden, sind die Strassen und Trottoirs hier in einwandfreiem Zustand und Schwadronen von Reinigungspersonal sorgen rund um die Uhr für eine littering-freie Innenstadt. Das Wochenende unserer Ankunft stand ganz im Zeichen des 2795igsten Jahrestages der Stadt!

Tagesausflüge in die nähere Umgebung zeigen jedoch das reale Gesicht Armeniens, wo der Unterschied zu Yerevan nicht grösser sein könnte. Baufällige Hochhäuser im Sovjet-Plattenbau-Stil wechseln sich mit einfachsten Häusern ohne Wasser oder Heizung ab. Tatsächlich hätte Armenien ohne dessen grosse Diaspora (weniger als ein Drittel der ethnischen Armenier leben im Land), welche ständig Geld zu ihren hiesigen Verwandten schicken, wohl ziemlich Mühe sich über Wasser zu halten. Das Land hat seit dem Zusammenbruch der Sovjetunion eine stetig schrumpfende Einwohnerzahl – alleine in den Jahren 1991-1994 wanderten 600’000 hauptsächlich männliche Armenier auf der Suche nach Arbeit und einem stabilen Einkommen aus, hauptsächlich nach Russland. Die heutigen Folgen sind akuter Frauenüberschuss – 2004 kamen auf 1000 Frauen zwischen 20 und 24 lediglich 775 Männer. Dies ist vor allem hier in der Hauptstadt deutlich zu sehen – überdurchschnittlich viele gutaussehende, wenn auch etwas tussige junge Frauen beherrschen das Bild in Yerevans Strassen. Zwischen den männerdominierten Ländern Türkei und Iran eine durchaus angenehme Abwechslung, finde ich.

Armenien war das erste Land weltweit, welches das Christentum 301 offiziell zur Staatsreligion erklärte. Armenisch-apostolisch wird diese Religion hier genannt und ist, ähnlich wie in Georgien, durchaus im täglichen Alltag präsent. So gibt es z.B. unzählige Gelegenheiten, wo sich die Menschen zwei-dreimal bekreuzigen – sei es beim Passieren einer Kirche oder beim Besteigen einer Marshrutka (was durchaus zu empfehlen ist, obwohl die Sammeltaxis hier viel anständiger fahren). Mit einem gewissen Erstaunen stellen wir fest, dass dies nicht nur von den älteren Semestern, sondern durchaus auch von ganzen Jugendgruppen im „Coolio-Alter“ praktiziert wird.

Das ganze Land ist übersät mit unzähligen Kirchen und Klostern, welche teilweise aus dieser frühchristlichen Zeit stammen. Das armenische Reich war damals einiges grösser und reichte bis weit in heute türkisches Gebiet. Über die Jahrhunderte verlor das Land mehrere Landesteile, hauptsächlich an die grossen Nachbarn Russland und Türkei, konnte aber in dieser schwierigen Zeit ihre einmalige Sprache und Schrift beibehalten. Grenzstreitigkeiten halten bis zum heutigen Tag an – was in Georgien die de facto unabhängigen Provinzen Abchasien und Südossetien sind, ist hier in Armenien die Region Berg-Karabach. Dieses hauptsächlich von Armeniern bewohntes Gebiet liegt in vormalig aserbaidschanischem Sovjetgebiet und erklärte sich nach dem Zusammenbruch der Sovjetunion 1991 unabhängig, wurde aber international nicht anerkannt.

Gegenüber den Georgiern, welche wir wie beschrieben tendenziell positiv vorwärtsstrebend empfanden, scheinen sich die Armenier eher in einer etwas schwermütigen Lethargie zu befinden und trauern noch immer den vor Jahrzehnten und Jahrhunderten verlorenen Menschenleben und Landesteilen nach. So ist neben der Grenze zu Aserbaidschan auch die Grenze zur Türkei geschlossen, da sich die Türken noch immer nicht zum während dem Ersten Weltkrieg vorgefallenen Genozid der Armenier in der Osttürkei bekennen. Somit ist das Land lediglich vom Norden durch Georgien oder Süden vom Iran her kommend offen.

Obwohl uns bewusst ist, dass Yerevan eigentlich eine Fassade ist, geniessen wir die Vorteile der Stadt und verbringen viele Stunden in den (Segafredo!-)Cafés an der Sonne, schlendern durch die Gassen und Parks und beobachten die Menschen. Witzigerweise treffen wir seit einiger Zeit immer wieder auf dieselben Reisenden, die wir teilweise bereits im ersten georgischen Hostel in Batumi kennengelernt hatten.

So knüpfen wir an die in Georgien angefangene Gewohnheit an und verbringen ungewöhnlich viel Zeit zusammen mit anderen Travellers – vor allem jedoch mit Elaine aus Toronto, die bereits 16 Monate open end in der Welt unterwegs ist. Wir teilen enorm viele Ansichten, haben dieselbe Reisegeschwindigkeit und es macht grossen Spass mit ihr zusammen die Sehenswürdigkeiten in der Umgebung auszukundschaften. Sei es zu dem teilweise in blanken Fels geschlagenen Höhlenkloster Geghard, den beeindruckenden Felsformationen in der Nähe von Garni, dem Sevansee oder einem Besuch der Anoush-Aufführung in der Oper der Stadt. Später stösst Jacob aus Kalifornien zu uns, der mit seinem Auto eigentlich an der Mongol-Rallye teilnahm, nach diversen Tiefschlägen jedoch aufgibt und das Auto in Armenien verkaufen möchte. (Die Mongol-Rallye ist ein halb-organisiertes Hilfsprojekt, an welchem die Teilnehmer mit einem motorisierten Gefährt nach Wahl von London in die Mongolei fahren und dieses dann der mongolischen Gemeinschaft überlassen.) Zu viert unternehmen wir einen Ausflug in den Süden Armeniens und entdecken so Orte, die wir mit den Fahrrädern nie erreicht hätten.

Während unserem Aufenthalt in Yerevan nutzen wir die Gelegenheit unsere Couchsurfing-Kontakte zu erweitern und treffen uns mit einem amerikanischen Expat-Pärchen zum gemeinsamen Abendessen mit ein paar von ihren Freunden. So lernen wir den Lehrer Xavier aus Quebec kennen, der für einige Zeit hier in Yerevan unterrichtet. Er als ambitionierter Velofahrer ist hellauf begeistert von unserem Velo-Unternehmen und lädt uns spontan ein, für einige Zeit in seiner Wohnung zu wohnen, da er am folgenden Tag zu seiner Freundin nach Verbier in die Schweiz (!) fliegt. Wow, da bleibt uns erst mal die Spucke weg. Wir haben keine fünf Minuten miteinander gesprochen und er bietet uns seine Wohnung an?! Wir sind erstmals sprachlos von soviel Gastfreundlichkeit und Vertrauen, sagen dann aber natürlich zu und zügeln gleich am nächsten Tag vom Hostel in seine Wohnung – den Schlüssel hatte er uns noch am selben Abend mitgegeben.

In seiner Wohnung fühlen wir uns zuerst etwas verloren – 70m2 sind wir uns nach 4m2 Zeltnächten und kleinen Hostelzimmern nicht mehr gewohnt! Da er bereits einige Zeit in der Schweiz verbracht hatte, finden wir überall Schweizer Produkte, wie z.B. M-Budget Zahnpasta oder der feine Migros Holundersirup!

Nun sind wir am überlegen, wie wir weiter verfahren sollen. Gemäss dem Arzt braucht das Knie mindestens weitere 4-6 Wochen absolute Ruhezeit, sowie Physiotherapie. Ob es danach wieder velotauglich ist, steht in den Sternen. Sicher ist, dass wir hier erstmal festsitzen – auch per Bus in den Iran einzureisen macht nicht viel Sinn, da das Knie wirklich möglichst viel Ruhe braucht. Immerhin haben wir noch ca. 7 Wochen Zeit, bevor wir spätestens in den Iran einreisen müssen, ansonsten würde unser Visum verfallen.

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