Sa-mar-kand, der Name vergeht auf der Zunge wie ein zartes Stück Shashlik. Unterwegs zwischen Buchara und Samarkand müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen wo wir gerade sind – mitten im Herzen der Seidenstrasse. Mit dem Kamel dauerte der Abschnitt wohl ungefähr neun Tage, wir erreichen diese nächste grosse Destination trotz schlechten Strassen und Wind am Mittag des vierten Tages, sind davon aber einen ganzen Tag in Navoiy hängengeblieben.

Als wir in Navoiy nämlich am ersten Abend nach einem langen Tag Gegenwind und über 100km eintreffen und nach einer Unterkunft suchen, erleben wir eine Überraschung. In Usbekistan dürfen ja nicht alle Hotels Touristen beherbergen, nur diejenigen, welche eine offizielle OVIR-Registrierung ausstellen können. Die Auswahl ist also begrenzt und meist sind es die teureren Hotels, welche diese Registrierung haben. Wir passieren ein teuer aussehendes 4-Sterne Hotel vor der Stadt und beschliessen rasch zu fragen, ob es im Zentrum Navoiys vielleicht eine günstige Option für uns gäbe. Dort treffen wir auf die 24-jährige Guzel, welche an der Rezeption arbeitet. Sie spricht gut Englisch und bestätigt uns einerseits, dass es in Navoiy kein günstiges Hotel für uns Touristen gäbe und dass ihr 4-Sterne Hotel wohl zu teuer für uns sei. Im gleichen Satz hängt sie aber an: Why don’t you come to my home? Huh? Das ist uns nun doch auch noch nie passiert. An der Lobby eines schicken Hotels werden wir von der Rezeptionistin (deren Job es eigentlich wäre, uns ein teures Hotelzimmer zu verkaufen) zu ihr nach Hause eingeladen. Wir überlegen nicht lange und sagen zu, fahren die restlichen Kilometer in die Stadt bis zu ihrem Wohnblock wo wir auf Grisha, ihren Ehemann, treffen.

 

Die beiden frisch Vermählten wohnen zusammen in einer einfachen Wohnung in einem der vielen Sowjet-Blocks der Stadt. No parents, hatte sie noch verschmitzt gesagt – ohne die Eltern also. Für die beiden ist es wohl immer noch sehr speziell nach der Hochzeit alleine zusammen zu wohnen, ohne die jeweiligen Eltern um sich zu haben. Noch immer etwas geprägt vom Iran, wo ein privater Aufenthalt immer mit sehr viel Brimborium verbunden war, wir den ganzen Abend den Max machen mussten, das ganze Dorf kennenlernten und nur mit sehr viel Überzeugungsarbeit schliesslich ins Bett durften, überrascht uns Grisha, als er uns unser Zimmer und die Dusche zeigt und sich dann in die Küche zurückzieht, um einige Essensreste fürs Abendessen zu wärmen. Der Aufenthalt mit den beiden ist so angenehm und unkompliziert dass wir sogar Guzels Angebot annehmen und noch einen Extra-Tag bleiben. Dabei erfahren wir enorm viel über die hiesige Gesellschaft. So zum Beispiel dass die Stadt Navoiy eine reine Industriestadt ist und der Grossteil der Bewohner in den umliegenden Chemie- und Metallfabriken oder dem Kern- und Thermalkraftwerk arbeitet. Grisha wurde als Elektroingenieur ausgebildet und muss nun drei Jahre bei der Goldminen-Fabrik arbeiten, da diese seine Ausbildung finanziert hatte. Wir erfahren dass er monatlich 300 US-Dollar verdient und die Miete für die Wohnung 150 US-Dollar in Anspruch nimmt. Wir sind froh, als er uns nicht nach unseren Löhnen fragt, es ist immer schwierig sich allgemein verständlich zu rechtfertigen wenn die Unterschiede so gross sind.

Äusserst interessant erleben wir die Klassenunterschiede zwischen Usbeken, Tadjiken und Russen. Sowohl Guzel (mit turkmenisch/russischen Eltern) als auch Grisha (mit kirgisisch/russischen Eltern) sind zwar in Usbekistan geboren und aufgewachsen, gingen aber auf eine russische Schule und lernten gleichzeitig Russisch und Usbekisch. Dennoch sehen sie Russisch als ihre Muttersprache an und Usbekisch als eine zusätzlich halbwegs erlernte Zweitsprache. Beide mögen Usbekistan und die Usbeken nicht besonders, empfinden sich gegenüber den ethnischen Usbeken (welche angeblich über mehr Möglichkeiten verfügten) als Bürger zweiter Klasse. Vielleicht aus Trotz sehen sie sich deshalb als die russische Elite und schauen auf die hiesige Bevölkerung und noch mehr auf die armen tadjikischen Gastarbeiter herunter. Dieses Zugehörigkeitsgefühl zu Russland überrascht uns. Das hätten wir von den älteren Generationen erwartet, die die Sowjetunion noch erlebt hatten, aber nicht von der Alterskategorie, welche beim Zusammenbruch gerade mal knapp auf der Welt waren.

Diese Gedanken gehen uns noch etwas durch den Kopf, als wir durch die uninspirierend flache Landwirtschaftszone weiter nach Samarkand radeln. Ich kann mich noch gut erinnern als die Sowjetunion 1991 zerbrach. Ich feierte just an dem Tag meinen 12. Geburtstag. Alles was ich damals von der Sowjetunion wusste, war dass es mit Russland zu tun hatte und Michail Gorbatschow kannte ich auch – denn der hatte so ein lustiges Muttermal auf der Stirn, in der Form von Italien.

Mit Usbekistan bereisen wir bereits das vierte Land, das Mitglied in diesem historischen Länderverbund war. Zwangsläufig lernen wir in diesen Ländern die Sowjetunion länger je besser kennen, denn die alte UdSSR geistert hier immer noch herum. Viele Ex-UdSSR Gemeinsamkeiten erkennen wir auch hier in Usbekistan wieder – so zum Beispiel dass 1991, nachdem die heutigen GUS-Staaten die Unabhängigkeit erklärt hatten, immer diejenige Partei an die Macht kam die gerade regierte – und das waren natürlich immer die kommunistischen Parteien, da jegliche Opposition ja verboten war. Von Demokratie keine Spur, das Volk geht immer leer aus. Nach dem lustig-tragischen Beispiel der Eskapaden des ehemaligen Präsidenten Turkmenistans Niyazov alias Turkmenbashi haben die Menschen Usbekistans auch nicht viel zu lachen. Präsident Karimov hatte damals die Macht ergriffen und lässt sie seither nicht mehr los. Die Verfassung sah ursprünglich vor, den Präsidenten nach zwei Regierungsperioden neu zu wählen – Karimov fand das aber nicht lustig und änderte kurzerhand diese Regelung, liess sich nach einer ohnehin bereits verlängerten Amtsperiode für eine dritte Periode anstellen und scheint auch ernsthaft noch eine vierte Runde in Betracht zu ziehen.

Dass er dabei wohl doch ein wenig ein schlechtes Gewissen hat und die Wut der Bürger fürchtet, erfahren wir in Samarkand. Eines Tages erscheint uns die ohnehin schon omnipräsente Polizei plötzlich noch etwas präsenter und sperrt kurzerhand alle Zufahrtsstrassen rund um die Hauptattraktion im Herzen der Stadt, den Registan. Zuvor beobachteten wir Dutzende von Frauen, die kniend die touristische Fussgängerzone und den Platz des Registan mit Zahnbürsten reinigten und Kaugummis vom Boden kratzten. Als dann auch noch kurzfristig die Bodenmarkierungen auf der Hauptstrasse einen neuen Anstrich erhielten, wussten wir dass wohl ein hohes Tier zu Besuch kommen muss. Wir schlendern durch die Stadt und geniessen das autofreie Gefühl, kein Lärm, kein Gehupe, kein Gestank, herrlich. Aber die Strasse dürfen wir nicht betreten, denn alle paar Meter steht ein nervöser Polizist in Zivil. Es liegt eine spürbar unangenehme Spannung in der Luft bis schliesslich der Autokonvoi mit dem Präsidenten und seiner Gefolgschaft in Mercedes Limousinen nur wenige Meter neben uns vorbeirauscht. Zu schade hatten wir gerade keine faulen Eier zur Hand die wir hätten werfen können, so nahe an den usbekischen Diktator kommt man wohl selten ran. Aber voraussichtlich hätte man uns gleich an Ort und Stelle exekutiert, denn so macht man das hier in Usbekistan (siehe Massaker in Andijon).

 

Zurück in unserem B&B stellen wir fest, dass komischerweise das Internet nicht mehr funktioniert. Aus Augst vor möglichen Menschenansammlungen wurde es wohl abgeschaltet. Erst am Abend sind wir wieder online.

 

Auch wir besuchen die Überbleibsel längst vergangener Tage, den eindrücklichen Registan mit den drei zueinander stehenden Medresen, die riesige wieder aufgebaute Bibi Khanoum Moschee sowie einige beeindruckende Mausoleen aus dem 14. Jahrhundert. Samarkand, schon im 5. Jahrhundert vor Christus eine ansehnliche Stadt, denn Alexander der Grosse soll einst gesagt haben: Alles was ich über Marakanda gehört habe, ist wahr – einzig dass sie noch schöner ist als ich es mir je hätte vorstellen können. Leider ist von der damaligen Stadt heute nichts mehr übrig.

 

Einst wichtiger Knotenpunkt der Seidenstrasse zwischen China, Indien und Persien muss Samarkand ein einzigartige Stadt gewesen sein, welche vom 6. Jahrhundert an ständig wuchs, bis Jenghiz Khan sie 1220 zerstören liess. Es ist schon beinahe bemerkenswert wie viel Zerstörung von kulturellen Gütern einem einzigen Mann und seinem Heer zugeschrieben werden kann. Die Mongolen müssen wirklich unglaublich gewütet haben.

150 Jahre später jedoch beschloss Timur (Tamerlane – der Lahme) die Stadt zu seiner Hauptstadt zu machen. Er orderte die besten Architekten, Handwerker und Künstler seines von Konstantinopel bis nach Delhi reichenden Imperiums nach Samarkand und baute sie komplett neu auf. Beeindruckend, was damals in lediglich 35 Jahren Bauzeit erreicht wurde.

Auch heute wird noch fleissig gebaut. Die Armee des russichen Zaren fand 1868 die timuridische Stadt grösstenteils zerstört vor. Nach der Oktoberrevolution machten sich die Sowjets sogleich an die „Sowjetisierung“ der Überreste, bauten fleissig Plattenbauten und andere Betongebäude zwischen die historischen Mauern. Die heutige Regierung ist nicht viel besser. Der grosse Platz vor dem Registan, einst der Mittelpunkt der Stadt und dominiert von einem quirligen Markt, wurde im letzten halben Jahr noch seines letzten Hinweises auf Leben beraubt, die Grasflächen und Bäume wurden ersetzt durch Bodenplatten. Der Ort wirkt dadurch sehr steril und leblos – ein weiteres Open-Air-Museum.

Ebenfalls neu zu sein scheint die Kanalisierung der Touristenströme über die perfekten Gehwege, vorbei an perfekten Grasflächen und Baumreihen. Den ganzen Tag sind Reinigungsequipen die Gehwege am schrubben und die Grünflächen am pflegen. Am schrägsten ist jedoch die Fussgängerzone Tashkent, welche vom Registan zur Bibi Khanoum Moschee führt. Die akkurat angelegte Strasse wird gesäumt von nagelneuen Ladenzeilen ohne Kundschaft, farbig gekleidete Usbeken schlendern scheinbar ohne Ziel umher. Aber eine unheimliche Stille liegt über der Strasse, als wären wir in einem Filmset gelandet. Als wir dann eine kleine Tür entdecken, welche seitlich aus der Strasse herausführt, kommen wir uns endgültig vor wie im Film The Truman Show. Dahinter verbirgt sich nämlich das wahre usbekische Leben, systematisch durch Mauern und Tore von den Blicken der Touristen verborgen. Die Regierung muss Unsummen in dieses Versteckspiel investiert haben, anstelle dass sie der Bevölkerung ein besseres Leben ermöglichen würden. Wir sind fassungslos und kommen uns vor wie Marionetten in diesem Überwachungs- und Kontrollstaat.

Wir sind doppelt froh, mit den Fahrrädern unterwegs zu sein und die usbekische Bevölkerung ausserhalb der touristischen Städte zu erleben. Die sind nämlich unheimlich freundlich und kontaktfreudig, sprechen uns ständig auf Russisch oder Usbekisch an (und sind jeweils sichtlich enttäuscht wenn wir nichts verstehen) oder rufen uns im vorbeifahren Chay, chay! (Tee) zu. Vor Samarkand mussten wir nochmals übernachten und fragten einen Ziegenhirten bei einer Farm ob wir unser palatka (Zelt) auf seinem Grundstück aufstellen dürften. Er lachte laut, zeigte dabei seine komplett in Gold gehaltene Reihe Zähne und gab uns mit einer schweifenden Handbewegung zu verstehen, dass wir hier überall willkommen seien und unser Zelt aufstellen dürfen. Dann überlegte er es sich anders und zeigte uns einen Raum neben seinem Ziegenstall, den wir für die Nacht benutzen durften. Auch nach über einem Jahr sind wir immer noch beeindruckt, wie wir immer wieder bei wildfremden Menschen aufgenommen werden, welche erst noch alles mit uns teilen was sie haben, auch wenn es nicht viel ist. Diese Menschen schämen sich nicht dessen, was sie haben oder nicht haben. Die westliche Unart alles und jeden wertend zu be- und verurteilen ist hier glücklicherweise nicht üblich. Daraus können wir nur lernen.

Auch gelernt haben wir, dass „unser“ Usbekistan nicht wie erwartet die sagenumwobenen Seidenstrasse-Städte sind. Diese wirken auf uns einfach etwas zu leblos und teilweise wüst überrestauriert. Es ist unserer Meinung nach der falsche Ansatz, diese prächtigen Kulturgebäude zu Museen umzubauen. Die Authentizität geht somit gänzlich verloren. All diese Moscheen, Medresen und Mausoleen haben etwas besseres verdient als abgeschottet von der eigentlichen Stadt ihr Dasein innerhalb hohen Mauern zu fristen. Leider schaut die UNESCO weg, wenn der usbekische Diktator wie beim Beispiel der Restaurierung der Bibi-Khanoum Moschee 300 Tonnen schwere Stahlträger verwendet („weil man heute ja gar nicht mehr so mauern kann wie damals“ – Zitat des Bauunternehmens) oder die Minarette im Buchara-Stil anstelle im Samarkand-Stil wieder aufgebaut werden. Da die Moschee praktisch komplett eingestürzt war und keinerlei Dokumentation vorhanden ist, wie diese ursprünglich ausgesehen haben mag, wird einfach aufgrund von Spekulationen munter ein Konstrukt zusammenzementiert.

Nein, in den Städten wird uns nicht warm ums Herz. Statt dessen ist unser ultimatives Usbekistan-Erlebnis der Weg dazwischen – das Erfahren der uralten Seidenstrasse-Routen zwischen den Städten. Wir können uns nun ansatzweise vorstellen, wie den Karawanen damals zumute gewesen sein muss. Tagelang in der brütenden Sonne, dem Wind ausgesetzt durch die öde, flache Wüstengegend, verschwitzt, verstaubt, dreckig und müde… und dann endlich taucht die lang ersehnte Stadt am Horizont auf. Was für uns bereits die Erlösung ist, muss für diese frühen „Business-Reisenden“ wohl Jubelschreie ausgelöst haben. Kaltes Wasser, ein Dach über dem Kopf, etwas Anständiges zu Essen. Das Paradies. Seidenstrasse-Feeling pur.