Als wir so nebeneinander am Fenster unseres Hotelzimmers stehen und auf die knapp einen Kilometer entfernte Grenze zu Turkmenistan blicken, wird uns etwas mulmig zumute. Nun sind wir also in Sarakhs, dem letzten Ort im Iran und sind im Begriff, den Nahen und Mittleren Osten zu verlassen – eine Region, die wir so liebgewonnen haben. Morgen früh geht es über die Grenze in ein neues Land, eine neue Etappe beginnt. Eine Etappe über die wir bereits in so vielen Fahrrad-Blogs gelesen haben: Das Durchqueren von Turkmenistan mit dem knappen 5-Tages Visum, 500km durch die Wüste begleitet von Hitze und oftmals Gegenwind. Hinein nach Usbekistan zu den berühmten Seidenstrasse-Städten Buchara und Samarkand. Und dann weiter nach Tadjikistan, dessen berüchtigter Pamir-Highway wohl für die meisten Velöler die grösste Herausforderung, aber durch die beeindruckenden Landschaften auch die entschädigendste Etappe ist. Seit Mashhad befinden wir uns im Flaschenhals der Velotourenfahrer – diejenigen von West nach Ost, aber auch von Ost nach West, hier kommen sie alle zusammen. Wir sind gespannt, wen wir alles antreffen werden!

Wir haben einen freien Tag hier in Sarakhs vor dem Grenzübertritt eingeplant um unsere Essensvorräte aufzufüllen, zwei grosse Hüte gegen die Wüstensonne zu kaufen und die Fahrräder für die bevorstehenden fünf Tage durch Turkmenistan auf Vordermann zu bringen. Bleibt noch genügend Zeit, um auf die vergangenen Monate im Iran zurückzublicken.

Der Abschied vom Iran kommt etappenweise. Als wir nach der schönen Zeit mit Guido und Franziska den Visa-Run Teil 2 in Teheran erfolgreich hinter uns gebracht haben, fahren wir nach Yazd zurück. Die letzten Tage in Yazd vergehen zu rasch, vieles ist noch zu erledigen. So müssen wir auch noch einen Schneider finden, der meine kaputten Kleider nähen kann. Ein Jahr Reisen hat auch an den Kleidern seine Spuren hinterlassen. Doch da teilweise schon nur ein Restaurant oder einen Bäcker zu finden im Iran eine Herausforderung ist, fragen wir uns durch: Von Stoffladen zu Stoffladen halten wir den Verkäufern das Shirt mit dem Riss unter die Nase, machen ein Trrrr-Geräusch (für Nähmaschine) und dazu ein Koja-st (wo gibt es?). Schon bald hat jemand Mitleid mit uns, bringt uns eine Strasse weiter zu einem Schneider, der sein Atelier im 2. Stock hat (hätten wir also niemals selber gefunden). Mit einem Strahlen begrüsst er uns, näht alle drei Kleidungsstücke, flickt den komplizierten Riss im Seidenschlafsack….und lehnt vehement eine Bezahlung ab. Alles Intervenieren nützt nichts, er strahlt erneut und wirft uns (naja, eher mir ehrlich gesagt!) eine Kusshand zu, verabschiedet uns und schiebt uns aus seinem Laden. Auch nach vielen solchen bereits erlebten Begebenheiten macht uns diese Grosszügigkeit immer noch sprachlos. So wie uns der Brotkauf manchmal etwas peinlich ist, da wir immer zuerst bedient werden und oft auch das Brot geschenkt bekommen, auch wenn viele Menschen bereits anstehen. Ja, an Yazd haben wir viele schöne Erinnerungen. Schon dort nehmen wir Abschied von diesem wunderbaren Land, sitzen ein letztes Mal auf den Dächern, blicken über die Stadt und verabschieden uns nicht nur von diesem Ort, sondern auch von den lieben Menschen die wir dort kennengelernt haben.

Mittlerweile hat die Touristensaison angefangen und wir begegnen täglich mehreren Reisegruppen – seit Kappadokien haben wir keine Pauschaltouristen mehr gesehen. Angeblich kommen, seit Rohani im Amt ist, wieder vermehrt Touristen ins Land. Das freut uns für alle Hotelbetreiber, für die somit jetzt die Hochsaison begonnen hat.

Obwohl wir bereits zweimal eine Absage erhalten haben, gelingt es uns doch noch über Umwege zwei Zugtickets von Yazd nach Mashhad zu organisieren. Da unsere Iran Visa bereits langsam wieder auslaufen und wir in Zentralasien noch genügend Wüste zu sehen bekommen, haben wir schon länger geplant die Dasht-e Kavir Wüste per Nachtbus oder eben -zug zu durchqueren. Wir teilen uns also ein Viererabteil mit einem iranischen Pärchen, welches uns ständig irgendwelche Esswaren anbietet, und tuckern gemächlich durch die Nacht – abgesehen von zwei nächtlichen Stopps mitten in der Wüste, spätabends und frühmorgens, wo alle ausser wir aussteigen um teilweise direkt auf dem Perron ihre Gebete zu verrichten. Satte fünfzehn Stunden später sind wir bei der Ankunft in Mashhad der turkmenischen Grenze und somit unserer nächsten grossen Etappe ein beachtliches Stück näher gekommen.

Unser Besuch in Mashhad, der zweitgrössten Stadt im Land ist kurz gehalten. Wir können erfolgreich unsere Turkmenischen Visa abholen und haben somit grünes Licht für die weitere Strecke Turkmenistan-Usbekistan-Tadjikistan-Kirgistan. Leider sind diese Visa allesamt zeit- resp. datumsgebunden, was unserer Reisephilosophie und Gewohnheit etwas widerspricht. Etwas herumhängen so lange wir mögen wird in den nächsten Monaten nicht möglich sein, vor allem für Tadjikistan mit dem herausfordernden Pamir-Highway sind die erhaltenen 30 Tage etwas knapp bemessen.

Die drei Velotage bis nach Sarakhs sind sehr abwechslungsreich: Von der grünen, bewässerten Gegend um Mashhad (es ist für unsere Verhältnisse fast schon feucht!) fahren wir über einen kleinen Pass zurück in die Wüstenlandschaft, wo die Luft wieder knochentrocken ist, so wie wir es seit Monaten gewohnt sind. Ungewohnt ist jedoch der heftige Wind: Während mehr als einem Tag bläst er mit voller Kraft aus Norden, was das Velofahren sehr mühsam macht. Wir kämpfen nicht nur mit dem erhöhten Energieverbrauch, sondern auch das konstante Wind-Rauschen im Ohr und die trockenen Augen (natürlich ist noch eine grosse Portion Staub und Sand dabei) sind mit der Zeit nervig und der Sog der vorbeifahrenden LKWs wirbelt uns immer wieder herum. 365 Tage haben wir ohne Sturz überlebt – am 381. Tag windet es jedoch Nora ins Gräbli, ein heftiger Windstoss hat sie erwischt, ihr Vorderrad rutscht weg und auf den Schottersteinen am Strassenrand kippt sie samt Velo um. Zum Glück ist ihr nichts passiert, dafür waren wir zu langsam unterwegs, aber zwei blaue Knie und einen blauen Knöchel wird sie davontragen. Und ich weiss noch wie sie kaum glauben konnte, als wir auf irgendeinem Velo-Blog einmal lasen, dass jemand wegen einem Windstoss vom Velo fiel. Nun wissen wir: Es ist also möglich.

Einen würdigen Abschied vom Iran bieten uns zwei iranische Velofahrer, die uns (obwohl sie eigentlich viel schneller gewesen wären) auf den letzten 35km bis Sarakhs begleiten. Sie verkörpern ein letztes Mal die Liebenswürdigkeit und Hilfsbereitschaft der Iraner, welche wir während den mehr als vier Monaten im Land kennen und schätzen gelernt haben. Es ist diese iranische Eigenart, alles mit den Gästen teilen zu wollen, vom Essen bis hin zu ihrem Haus und ihrem Leben, die uns immer wieder beeindruckt und teilweise auch etwas erdrückt! Der gute Ruf der Bevölkerung Irans eilt ihnen jedenfalls weit voraus, zumindest unter Reisenden, und wir können ihn nur bestätigen und weiter vermitteln!

Um die iranische Gastfreundschaft sind wir unterwegs erst recht froh, als wir zwei Mal beim Roten Halbmond die Nacht verbringen dürfen. Wir sind dankbar, bei einem überraschenden Gewitter die Nacht nicht im Zelt verbringen zu müssen. Beide Male kann keiner der Männer Englisch, trotzdem können wir uns jeweils einen Abend lang mit ihnen verständigen. Vielleicht ist unser Farsi doch gar nicht so schlecht wie wir meinen. Wir werden wohl mehr Mühe haben, unser 10-Wörter-Russisch-Wortschatz wieder aufzubessern, da fehlt uns irgendwie einfach die Motivation.

Unser letzter Tag im Iran, nun heisst es Abschied nehmen von diesem wunderbaren Land. Einiges hat uns nicht gefallen, allen voran die Regierung. Und die Stellung der Frau. Vieles hat uns unsere endlose Auswahl zu Hause nochmals vor Augen geführt (Essensauswahl, Produkte in den Einkaufsläden), unser demokratisches Mitbestimmungsrecht, unsere Freiheiten, unsere Medienvielfalt. Und wie wir alles zu Hause als gegeben betrachten. Und umgekehrt, was für ein falschen Bild vom Islam und vom Iran wir zu Hause haben. Wie wenig wir eigentlich die moslemische Gesellschaft verstehen, aber doch knallhart über sie urteilen. Wir massen uns jetzt nicht an, nach neun Monaten im moslemischen Raum nun alles zu verstehen. Aber wir haben doch versucht, den Menschen zuzuhören und ihre Beweggründe zu verstehen. So fragte Nora die Frauen immer, ob sie auch ein Kopftuch tragen würden wenn es kein Gesetz wäre? Und die Antworten fielen sehr unterschiedlich aus, daher können wir dies gar nicht pauschalisieren. Der Iran hat unsere eigenen Vorstellungen ins Wanken gebracht, auch wir mussten vieles neu überdenken und neu beurteilen.

Wir verlassen den Iran nur ungern und nehmen sehr wehmütig Abschied. Manchmal ist es schwierig, weiterzuziehen, auch wenn uns die Welt offen steht. Es war schön, so lange Zeit in einem Land zu sein, sich nach vielen durchreisten Ländern wieder einmal etwas „heimisch“ zu fühlen. So viel Freundlichkeit ist uns entgegengebracht worden, so oft wurden wir angelächelt und sind willkommen geheissen worden. So viele liebe Menschen haben wir kennengelernt. Ich wünschte, es wäre überall so für Ausländer. Oftmals gab es sogar auch ein I love you von Männern (für Maykl) und von Frauen (für Nura), der Standardsatz bleibt jedoch Hello Mister, what country? Das ist die Frage, die im Iran mehrmals pro Tag beantwortet werden muss. Natürlich nebst vielen anderen Fragen. Ja, wir werden sie vermissen, die lieben, neugierigen, offenen und herzlichen Iraner und Iranerinnen! Khoda hafez, Auf Wiedersehen, Iran. Eines Tages kommen wir wieder, ganz bestimmt.