Diyarbarkır, 4.45 Uhr, 25°C: Es ist noch dunkel, als wir uns auf den Weg machen. Aber um die 100km entfernte Stadt Batman vor der Mittagshitze zu erreichen, müssen wir früh los um möglichst viele Kilometer in den kühlen Morgenstunden zu fahren. Die Landschaft ist wenig inspirierend, flach und braun, dazwischen Felder, die bis an den Horizont reichen. Um 5.30 Uhr geht die Sonne auf, sofort wird es wärmer, wir sind auch nach Monaten in der Türkei immer noch erstaunt, wie viel Kraft die Sonnenstrahlen schon frühmorgens haben. Wir sind gespannt, was uns in Batman erwartet. Unser Start in der Kurdenhauptstadt Diyarbakır war mässig, die Bubengruppen mit ihren Spielzeugwaffen, die uns hinterher rannten und an unseren Velos zerrten, waren schwierig einzuschätzen.

So nähern wir uns gegen 10 Uhr Batman, mittlerweile ist es schon heiss und der Duft der reifen Melonen, die am Strassenrand verkauft werden, sehr verlockend. Ein Verkäufer sieht uns kommen, fuchtelt mit seinem Melonenmesser, winkt und ruft und hält uns an. Kahvalti sollen wir mit ihm und seiner Frau essen, wir seien ihre Gäste. Uns bleiben nur noch ca. 10km bis Batman, daher sagen wir gerne zu obwohl es mit jeder Minute heisser wird. Auf Karton am Boden sitzend essen wir Zmorge und natürlich herrliche Melonen. Die Verständigung ist schwierig, sie reden nur Kurdisch und Türkisch. Aber dennoch können wir die für alle Türken wichtigsten Fragen beantworten (Woher? Wohin? Verheiratet? Kinder?) und bedanken uns dann für die Gastfreundschaft. Aber das Zmorge war noch nicht genug, emsig wählen die beiden zwei schöne Melonen aus die sie uns mitgeben und mit einer Selbstverständlichkeit auf unser Gepäck schnallen. Weitere Melonen müssen wir aber abwehren, schliesslich sind die Velos schon genug schwer! Einmal mehr stellen wir beschämt fest, wie viel Menschen geben, die wenig haben.

Mit Küsschen werden wir verabschiedet und wir nehmen die letzten 10km unter die Räder. Mittlerweile weit über 30 Grad, sind wir doch sehr erfreut über diese Herzlichkeit und den Kontakt mit den Kurden. Doch schon im nächsten Dorf erwartet uns das, was wir in anderen Blogs schon gelesen haben: Eine Bubengruppe steht am Dorfeingang, alle rufen money, money, wir verneinen und prompt werden uns Steine hinterher geworfen. Eine unschöne Erfahrung. Miguel fährt zurück, stellt die Jungs zur Rede, die zeigen jedoch keine Reue, fragen weiter nach money und werfen ihm weitere Steine hinterher. Wir sind sehr schockiert, wie negativ beeinflusst diese Kinder schon sind, welche Aggression sie ausstrahlen. Und fragen uns, was sie später wohl fühlen werden wenn sie Jugendliche oder Erwachsene sind.

So kommen wir mit gemischten Gefühlen in Batman an. Aus touristischer Sicht bietet die Stadt nichts, sie ist sehr industriell geprägt und mit wüsten Wohnsiedlungen versehen. Wir denken, nur eine Nacht zu bleiben, am Ende werden es aber vier Tage, denn das unschöne Batman hat zu sehr schönen Begegnungen geführt. Da ist der dickliche Junge, der vor der Pansyion sitzt, unsere Velos bestaunt und uns hilft, die Taschen in den 2. Stock zu tragen. Jedes Mal, wenn wir ihn in den kommenden Tagen auf der Strasse sehen, rennt er zu uns hin, strahlt und fragt, wie es uns geht. Da ist der Bäcker und sein Team, die uns alle jeden Morgen mit Handschlag begrüssen, fragen was wir heute machen und ihre Tipps zum Besten geben. Da ist der Deutsch-Türke aus Hannover, der uns beim Warten auf unsere Dürüm Deutsch sprechen hört und findet, dazu müssen wir je einen Becher Ayran trinken, die er auch prompt bezahlt. Genau solche Begegnungen machen uns eine Stadt sympathisch, auch wenn wir manchmal genug haben vom angestarrt und beobachtet werden. Hier in Kurdistan fallen wir noch mehr auf als sonst, aber die Begegnungen mit den Kurden sind umso herzlicher. Uns dünkt es, als ob sie an unserem Besuch in ihrer Region besonders Freude haben, da sie in ihrem Land nicht den besten Ruf geniessen. Auch wirken die Dörfer und Städte ärmer als in der Westtürkei, die Strassen sind schlechter und auch viel mehr Abfall liegt herum. Und mir fällt auf, dass ich in der Osttürkei mehr denn je fast die einzige Frau auf der Strasse bin, in Restaurants und Teestuben sowieso. Es scheint manchmal, als ob es nur noch Männer gäbe und ich gebe mir besonders Mühe, die wenigen Frauen denen wir begegnen, anzulächeln oder zu grüssen. 

Mit dem Minibus machen wir schöne Tagesausflüge in dieser unglaublich geschichtsträchtigen Region zwischen Euphrat und Tigris. Wir fahren nach Mardin, Midyat und Hasankeyf. In Mardin blicken wir wehmütig in die mesopotamische Ebene nach Syrien, sind fasziniert von der arabischen Architektur. In Midyat mit seinen vielen syrisch-orthodoxen Kirchen spazieren wir lange durch die Altstadt, suchen die hinter den Mauern versteckten Kirchen und sinnieren darüber, dass hier früher mehr Christen als Moslems wohnten. Hasankeyf am Tigris war eine wichtiger Handelspunkt der Seidenstrasse zwischen Anatolien und Mesopotamien. Das hübsche Städtchen ist aber leider dem Untergang geweiht, denn 2015 wird es durch den Bau eines Staudamms überschwemmt werden. Tja, die Türkei hat so viele Kulturgüter, dass es scheinbar der Regierung auf ein einzelnes nicht ankommt und die Stromproduktion im Vordergrund steht.

Einige Tage später sind wir am Vansee, die Temperaturen sind mit 30 Grad wieder etwas kühler und angenehmer zum Velofahren. Der Vansee ist riesig, rund siebenmal grösser als der Bodensee, und hat keinen natürlichen Abfluss. Die Regulierung des Wasserstandes erfolgt alleine über die Verdunstung. In Tatvan spazieren wir dem Ufer entlang, der üble Kanalisationsgeruch treibt uns aber bald wieder in die Stadt hinein. Dafür spricht uns bald darauf ein Teenagermädchen an, ob wir ihr helfen würden, ihr Englisch zu verbessern? Aber sicher doch! Sie führt uns über die Strasse in den Kuaför Laden ihrer Mutter wo auch schon die halbe Familie und Kundinnen sitzen (das Kopftuch aber bereits wieder angezogen, ansonsten hätte Miguel draussen bleiben müssen). Die Diskussion ist lustig und wir sind über das gute Englisch der 14jährigen Silla erstaunt. Die Mutter gibt auf Türkisch (oder Kurdisch?!) ihre Kommentare dazu, so auch die Angestellte, die Schwester und eine Kundin. Hier sind also die Frauen versteckt und mich freut dieser Kontakt mit ihnen. Irgendwann treibt es uns aber wieder ins Hotel, denn Miguel hat seit einigen Tagen den Dünnpfiff, und nach einer ausgiebigen Fotosession lassen sie uns schweren Herzens ziehen.

Uns bringt der nächste Tag auf den inaktiven Vulkan Nemrut Dağı (nicht derselbe wie im letzten Beitrag), rund 1’000 Höhenmeter legen wir auf einer üblen Strasse zurück. Eine kilometerlange Baustelle staubt uns so richtig ein, Bauarbeiter lenken uns zudem auf eine fatale Abkürzung, die sich als unfahrbare Strasse herausstellt und unsere schweren Räder im Sand einsinken lässt. Lieb gemeint, aber wir lernen, dass türkische Bauarbeiter die tamam, no problem sagen, noch nie mit einem Velo unterwegs waren sondern nur in ihrem Baustellenfahrzeug! Abgesehen von etwas viel Gefluche beim Im-Sand-stecken-bleiben ist die Fahrt zum Kraterrand aber wunderschön, auch der Ausflugs- und Baustellenverkehr ist sehr an uns interessiert und immer wieder werden wir angehalten und ausgefragt oder im Vorbeifahren angefeuert.

 

Oben auf 2’250m angekommen, führt uns eine Staubpiste in den Krater hinein, der verschiedene Seen hat. Wir stellen unser Zelt an einem See auf, der an einigen Stellen heisse Quellen hat. Doch bevor wir überhaupt zum Zeltaufstellen kommen, spricht uns schon eine Männergruppe aus Batman an und lädt uns ein, mit ihnen Znacht zu essen. Gerne sagen wir zu und nachdem der gröbste Staub abgewaschen ist, setzen wir uns zu ihnen auf den Boden und sie teilen ihr Essen mit uns. Es gibt grilliertes Poulet, Brot, Salat. Die Männer sind alles Lehrer und kennen sich seit der Uni-Zeit. Nach dem Essen beten einige der Männer, endlich können wir sie auch fragen, wie genau das Gebet abläuft, was gesagt wird, welcher Teil gemeinsam ist und welcher individuell ist, warum sie die Hände hinter den Kopf nehmen….Mit Geduld beantworten sie uns alle Fragen und es ist für uns einmal mehr eindrücklich, wie stark und selbstverständlich der Glaube vieler Muslime ist und wie sehr die Religion Alltag ist.

Die Stille und der Sternenhimmel sind herrlich im Krater, wir verbringen zwei Nächte in dieser Einsamkeit und geniessen die Ruhe. Leider holt aber auch mich der Dünnpfiff ein und wir leiden zusammen, glücklicherweise haben wir in Tatvan noch unseren Klopapier-Vorrat aufgestockt! Als wir uns nicht mehr ganz so matt fühlen machen wir uns auf den Weg zurück nach Tatvan, der Plan wäre gewesen am gleichen Tag noch das Feribot nach Van zu nehmen. Aber als wir am Hafen ankommen erfahren wir, dass die Fähre mechanic problems hat, also keine Fahrt mehr heute! So quartieren wir uns wieder in Tatvan ein, leider muss ich in der Nacht auch noch erbrechen so dass unser Reisegrüppchen wirklich langsam etwas angeschlagen ist.

Am nächsten Morgen schleppen wir uns zum Feribot, welches dann tatsächlich mit einer Stunde Verspätung los tuckert. Wir und unsere Velos sind die einzigen Passagiere, im Frachtraum werden nur Eisenbahnwaggons transportiert. In rund vier Stunden bringt uns die Fähre quer über den See nach Van, wo noch immer viele Schäden des Erdbebens vor zwei Jahren zu sehen sind. Viele Gebäude haben Risse, es gibt zahlreiche Neubauten und auch Parzellen, auf denen immer noch meterhoch Überreste von Häusern liegen. Die Stadt strahlt jedoch eine für Ostanatolien sehr entspannte Stimmung aus, auf den Strassen hat es wieder mehr (und westlicher gekleidete) Frauen und seit langem treffen wir wieder auf andere westliche Touristen.

Nach einer üblen Nacht geht es mir am Morgen besser, bei Miguel ist aber nichts mehr zu wollen. Nach einer Woche Dünnpfiff und gelegentlichem Erbrechen bricht sein Kreislauf völlig zusammen, ich wende mich hilfesuchend an Harun, den englisch sprechenden Hotelmanager (Gott sei Dank!). Er begleitet uns ins Spital. Dort ist der Bär los, überall Menschen, ich sehe keine Ärzte, es scheint keine Ordnung zu geben, ein völliges Durcheinander. Ich bin froh, dass Harun dabei ist. Er schaut, dass ein Arzt Miguel Medikamente verschreibt und ihn in ein Nebenzimmer bringt, wo er einen Beutel Infusion bekommt. Wahrscheinlich eine Lösung um den Kreislauf zu stabilisieren, denn sein Gesicht und der Körper bekommen wieder etwas Farbe. Bald geht es ihm besser und wir können ins Hotel zurück fahren. Nun hat er Antibiotika für Magen und Darm und wir bleiben noch einige Tage in Van, bis wir uns beide wieder ganz fit fühlen.