Kein Mensch ist zu sehen. Die Sonne brennt vom Himmel, der Asphalt flimmert, Zikaden zirpen, der Mund ist trocken und verlangt ständig nach Wasser. Der stellenweise auftretende Wind bläst uns heisse Luft wie aus einem Haarföhn entgegen. Auf der Temperaturanzeige des Velocomputers werden 44°C angezeigt. Neben uns trottet seit einiger Zeit hechelnd ein streunender Hund mit weit heraushängender Zunge her. Einer von der netten Sorte, die uns wohl auf der Suche nach etwas Gesellschaft jeweils über mehrere Kilometer treu begleiten. Er sieht sogar erstaunlich gepflegt aus und folgt uns, obwohl es stetig aufwärts über einen Pass geht. Ich gebe ihm ein paar Spritzer Wasser aus meinem Bidon, welche er gierig trinkt. Armes Tier. Irgendwann sind wir ihm wohl zu langsam oder uninteressant und er verzieht sich.

Es geht gegen Mittag zu, wir haben das anatolische Plateau verlassen und sind unterwegs in Richtung Süden, nach Kahramanmaraş. Die aktuell vor uns liegende Passhöhe haben wir noch nicht erreicht, als wir einen provisorisch errichteten Unterstand am Strassenrand entdecken. Erstellt aus ein paar Holzstangen, notdürftig mit Ästen bedeckt, an denen einige vertrocknete Blätter hängen, zum Schutz gegen die Sonne. Der erste Schattenplatz seit längerer Zeit, wir legen eine Pause ein. Wohl zu spät – Nora klagt über Kopfschmerzen. Mit den Temperaturen über 40°C könnten wir leben, die Luft ist so trocken dass es gut auszuhalten ist. Unser Problem ist jedoch die starke Sonneneinstrahlung, die trotz mehreren Schichten Sonnen- und UV-Schutz auf dem Kopf und unzähligen Litern Wasser irgendwann unerbittlich durch die Schädeldecke dringt und unsere Tagesziele zunichte macht. So stranden wir 30km vor der nächsten Stadt unter einem Unterstand und Noras Zustand verschlimmert sich, so dass an ein Weiterfahren nicht zu denken ist. Hitzeschlag. Bereits zwei Tage zuvor mussten wir einen Tag länger in Develi bleiben, weil ich einen Sonnenstich davongetragen hatte. Wir haben die Intensität der Sonne hier im Südosten der Türkei definitiv unterschätzt. So macht Velofahren weder Sinn noch Spass. Per Anhalter gelangen wir rund 5h später doch noch nach Kahramanmaraş und quartieren uns gleich mal zwei Nächte in einem netten Hotel ein, wo sich Nora erholen kann und wir unsere Pläne überdenken können.

Wir beschliessen die heissen Regionen hier „unten“ mit Bussen zu überbrücken und uns erst wieder auf dem etwas kühleren Plateau beim Vansee auf die Fahrräder zu schwingen. Diese Entscheidung gibt uns auch einige Tage Reserve im Hinblick auf die Organisation unserer Weiterreise nach der Türkei. Unsere Visa für den Iran wurden noch immer nicht bestätigt. Schlimmstenfalls müssen wir nach Ablauf unseres Türkei-Aufenthaltes per Ende August die Grenze nach Georgien überqueren, wo wir visafrei einreisen könnten.

Ein weiterer Vorteil der motorisierten Fortbewegung ist unser erweiterter Radius. Wir beziehen ein Hotelzimmer in Şanlıurfa, einem muslimischen Pilgerort unweit der syrischen Grenze und die fünftheiligste Stätte des Islam. Mit dem Fahrrad wären wir nie so weit in den Süden gefahren, hier ist es nochmals um einiges heisser, auch um 18 Uhr hat es noch 37°C. Nebst dem, dass die Stadt einen gewissen Nahost-Charme besitzt und uns zumindest etwas für die verpasste Möglichkeit Syrien zu besuchen entschädigt, können wir von hier aus Tagestouren zu den Attraktionen der umliegenden Region unternehmen.

So besuchen wir auch von dort aus Nemrut Dağı, ein faszinierender Ort hoch auf einem Gipfel im Taurusgebirge. Vor über 2000 Jahren hatte sich dort der etwas grössenwahnsinnige König Antiochos zum Status eines Gottes erhoben und liess sich zusammen mit anderen Gottheiten (Zeus, Herakles, Kommagene und Apollon-Hermes) in Form von riesigen Steinstatuen verewigen. Zudem liess er den Gipfel künstlich erhöhen indem er 300’000 Tonnen Geröll zu einem 45m hohen und 150m im Durchmesser betragenden Kegel aufschütten liess.

Auf dem Weg zum Nemrut Dağı passieren wir nebst dem riesigen Atatürk-Staudamm (produziert ca. einen Zehntel des türkischen Strombedarfs) weite Felder mit Tabakpflanzen, Baumwollsträuchern, Feigen- und Pistazienbäumen, sowie ein riesiges Zeltlager mit syrischen Kriegsflüchtlingen. Auch in Şanlıurfa ist die Nähe zum Nahen Osten spürbar. Männer in formlosen langen weissen Gewändern wandern durch die Gassen des Marktes, den es schon zu Zeiten der Karawansereien gegeben hat und versuchen den Ellenbogen der entweder ganz schwarz oder sehr farbenfroh gekleideten Frauen auszuweichen.

Hier in Urfa geht auch der Ramadan-Monat zu Ende und wir dürfen miterleben, wie sich sich die Stimmung in den Strassen von Tag zu Tag verändert. Der Abschluss der Ramadan-Zeit wird traditionellerweise mit dem dreitägigen Zuckerfest gefeiert. Sonst verstreute Familien finden zusammen und besuchen gemeinsam die Moschee bevor sie sich auf dem Friedhof einfinden, um die Gräber der verstorbenen Verwandten zu besuchen. Danach beginnt der kulinarische Teil, jeweils im Hause der Eltern. Dafür werden neue, in den Tagen zuvor gekaufte Kleider angezogen, Frisuren gestylt und Makeup aufgetragen. Die Kinder ziehen von Haus zu Haus und verlangen nach Süssigkeiten (ähnlich wie Halloween in den USA). Auch auf offener Strasse werden Süssigkeiten hin- und hergereicht, welche bereits seit Wochen in den Geschäften und auf Strassenkarren verkauft werden.

Abends um 21.30 Uhr in Urfa: Alle sind unterwegs!

In den Tagen davor herrscht eine Aufregung und Geschäftigkeit die uns zu Hause an die Zeit vor Weihnachten erinnert. Das tagsüber durch die Hitze etwas träge erscheinende Leben blüht nach Sonnenuntergang zu einer unerwarteten Intensität auf. Tagsüber geschlossene Läden werden geöffnet, die Strassen sind auch noch weit nach Mitternacht überfüllt mit Menschen mit vollbepackten Tüten in der einen und übermütigen Kindern an der anderen Hand. Waren anpreisende Verkäufer sitzen zuoberst auf ihren „Grabbeltischen“ auf Bergen von Kleidern, die reissenden Absatz finden. Die Restaurants und Teestuben sind voll besetzt, es darf kurzzeitig wieder im öffentlichen Raum gegessen und getrunken werden. Wir spüren wie die Muslime dem Ende vom Ramadan entgegenfiebern, wie sie doch das gesellschaftliche Zusammensitzen mit einem Çay in der Hand vermisst haben. Sogar wir freuen uns auf das Ende dieser Zeit, auch wenn es äusserst interessant war während der gesamten Dauer eines Ramadan in einem muslimischen Land zu verbringen und die verschiedenen Phasen mitzuerleben. Aber wir sind es etwas leid geworden, immer im Versteckten einen Schluck Wasser zu trinken sowie ewig ein Restaurant suchen zu müssen, das uns bereits vor Sonnenuntergang etwas zu Essen auftischt. Ausserdem haben wir genau dieses quirlige Leben, wie wir es jetzt mitten in der Nacht auf den Strassen erleben, etwas vermisst.

Zum Abschluss unseres Aufenthaltes in Urfa besuchen wir eine ganz spezielle Stätte: Göbekli Tepe. An diesem Ort, rund 25km von Urfa entfernt, wurde vor ca. 12’000 Jahren (!) als sich die Menschheit noch im Steinzeitalter befand eine einzigartige Stätte erbaut, die noch immer viele Rätsel aufgibt. Dabei wurden Steine aufeinandergehoben, die mehrere Tonnen schwer sind – und das vor der Erfindung des Rades oder irgendwelcher mechanischer Hilfsmittel. Ein faszinierender Ort, noch völlig untouristisch, der noch nicht auf dem Radar des Massentourismus erscheint. Der Besuch der Ausgrabungen, welche noch in vollem Gang sind, ist kostenlos. Ein Holzsteg führt den Besuchenden oberhalb der vier bereits ausgegrabenen Stätten vorbei (bis zu 16 weitere wurden unter der Erde gefunden, erst ca. 5% wurde ausgegraben) und man verlässt den Ort mit noch mehr Fragezeichen als vor dem Besuch. Eine Theorie besagt, dass hier der erste Ort war, an dem der Mensch eine höhere Macht anerkannt hat, sich also vom animistischen Glauben abgelöst und eine Form von Religion gelebt hatte. Wer sich genauer über den Ort informieren möchte, findet z.B. (hier) auf Youtube die National Geographic Dokumentation, die den Ort weltweit bekannt gemacht hat.