Let me pay for your food! Please, you can sleep in my house! Do you want some of my cookies? Dies sind einige Beispiele von erlebten Situationen hier im Iran. Bei jeder dieser Aussagen müssen wir uns genau überlegen, ob es sich um Ta’arof handelt, dem iranischen Höflichkeitsprinzip. Der Hintergrund dabei ist, es jedem Bürger zu ermöglichen jemandem aus Respekt etwas anzubieten, obwohl er es sich vielleicht gar nicht leisten kann. Grundsätzlich sollte man angebotene Sachen drei Mal ablehnen. Sollte der Anbieter dann immer noch darauf beharren, ist das Angebot ernst gemeint. Aber gilt das auch für Cookies, die uns von einem Passagier im Bus angeboten wurden? Ta’arof ist nicht immer einfach zu erkennen. Einzig beim ersten Beispiel, als ein junger Student unser Essen bezahlen wollte, waren wir sicher, dass es Ta’arof war. Als wir ablehnten, verabschiedete er sich ohne weiter darauf einzugehen.

Der Iran scheint voller ungeschriebener Verhaltensregeln: Naseputzen in der Öffentlichkeit geht zum Beispiel gar nicht, essen mit der linken Hand natürlich auch nicht. Männer sprechen fremde Frauen nie direkt an, schauen ihr auch nicht in die Augen (kann ich mir einfach nicht abgewöhnen). Gegenstände oder Geld sollte aus Respekt mit beiden Händen entgegengenommen werden u.s.w. Immerhin, den Dreh mit dem Geldsystem haben wir mittlerweile begriffen. Die offizielle Währung des Iran ist eigentlich der Rial. Dass aber immer alle von der alten Währung Toman sprechen und auch (fast) alle Preise in der 10x tieferen Währung angeschrieben sind, verwirrte zu Beginn doch etwas.

Mittlerweile sind wir seit etwas über zwei Wochen im Iran und haben uns grösstenteils an die Gegebenheiten des Landes angepasst. Gerade als Nora das obligatorische Kopftuch einigermassen in den Griff bekommt, erreichen wir die zweitheiligste Stadt Irans: Qom. In dieser Stadt steht ein architektonisch wunderbar anzuschauender Komplex mit einem Schrein, in welchem die Schwester von einem der 12 Imame begraben ist. In und um diese Anlage wimmelt es nur so von konservativen geistlichen Gelehrten. Frauen sind angewiesen einen Chador (Ganzkörperschleier) zu tragen, während die Männer mehrheitlich herumlaufen können wie sie wollen, obwohl Shorts auch nicht angebracht wären.

Interessanterweise stellen wir grosse Unterschiede zwischen den Städten und auch den ländlichen Gegenden fest. Während z.B. in Tabriz viele Frauen Make-Up tragen und das Kopftuch immer weiter nach hinten rutscht und mehr und mehr Haare zu sehen sind, erblicken wir in den kleineren Städten mehrheitlich verhüllte Frauen im schwarzen Chador. In konservativen Orten wie Qom trägt vielleicht noch eine von hundert Frauen keinen Chador. Natürlich fällt Nora in ihrem bunten Outdoorkleidern enorm auf, so dass ich ihr meinen schwarzen, für sie etwas unförmigen (perfekt!) Fleecepulli ausleihen muss. So werden wir von den zwar unverständlichen aber trotzdem deutlichen Beschwerden der Mullahs auf der Strasse verschont, schliesslich wollen wir hier ja niemanden brüskieren. Immerhin gibt es einen Chador-Verleihservice beim Eingang in das Gelände des Schreins. Insgeheim stellen wir uns bereits vor, wie wir quasi Inkognito durch das Gelände wandeln, niemand würde Nora als Touristin erkennen. Doch – Pech gehabt, die Verleih-Chadors sind keineswegs unauffällig schwarz, sondern in einem hellen Muster gehalten! Wieder fallen wir auf wie die bunten Hunde.

Trotzdem sind wir froh nach Qom gekommen zu sein, verbringen einige Stunden beim Schrein, nippen Tee und beobachten die Pilger aus aller Welt. Die Stadt ist im Vergleich zu den nördlicheren besuchten Orten schon eher arabisch geprägt. Der Verkehr hat etwas an Intensität gewonnen, viele Motorräder brausen durch die engen Gassen, das Leben ist etwas hektischer geworden und die Menschen haben etwas Distanz verloren. So müssen wir beinahe schon lachen, als wir mit unseren Velos ein Hotel suchen, uns umdrehen und merken, dass wir von einer Menschentraube verfolgt werden. Alle grinsen uns an und stellen lauter Fragen, dutzende Handys sind auf uns gerichtet. Wir posieren wie gewünscht für eine indische Pilgerfamilie aus Bombay (Come visit us in Bombay! mit typisch indischem Akzent und Kopfgewackel) und flüchten dann in unser fensterloses Zimmer. Immerhin hat das Billighotel eine Küche, so dass wir nach einem Einkauf auf dem Bazaar endlich mal wieder zu Gemüse kommen.

Nach unseren eiskalten Tagen im Schneegestöber bei Zanjan von letzter Woche geniessen wir nun die etwas milderen Temperaturen in Zentral-Iran. Iran im Winter zu besuchen hat durchaus auch seine Vorteile. So fahren wir von Qom nach Kashan entlang der Dasht-e-Kavir Wüste und können uns gut vorstellen, wie es hier im Sommer mit 45°C wäre. Statt dessen fühlen sich die 10°C mit Sonnenschein ganz wohlig an, sofern der Wind von hinten kommt, denn der ist ziemlich kalt! Dieser ist an diesem Tag jedoch unser bester Freund, denn wir erleben den stärksten Rückenwind seit Beginn dieser Reise! So fliegen wir die ersten 80km förmlich über die schnurgeraden Wüstenpisten. Ab einer Geschwindigkeit von 40km/h wären höhere Gänge erforderlich und wir hören auf zu pedalen – der Wind bläst uns jedoch teilweise noch bis 45-47km/h, ohne unser Zutun! Nicht auszudenken wenn wir einen solchen Wind gegen uns hätten! So erreichen wir in Rekordzeit das Tagesziel Kashan und richten uns in einem der traditionellen Hotels ein.

Kashan, eine Oasenstadt am Rande der Dasht-e-Kavir Wüste, war einst eine wichtige Handelsstadt, die noch heute über eine äusserst ergiebige Wasserquelle verfügt. Die ältesten Gebäude der Stadt reichen bis in die seldjukische Epoche zurück (1040-1194). Die Stadt besitzt einen grossen gedeckten Bazaar, welcher auch ursprüngliche Karawansereien und einen zum Teehaus umfunktionierten Hammam beinhaltet. Ebenfalls sehenswert sind die ehemaligen Herrenhäuser wohlhabender Kaufmänner aus dem 19. Jh. Lange Zeit dem Verfall preisgegeben wurden einige davon nun renoviert und zur Besichtigung freigegeben. Die teils 5000m2 grossen Anwesen mit mehreren Innenhöfen und getrennten Zonen für Familie, Personal und Gäste lassen einen erahnen, wie gut die Geschäfte für die Inhaber damals gelaufen sind.

Stundenlang wandern wir durch die Gassen der alten Bezirke der Stadt, staunen über die aus Lehm und Stroh erbauten alten Mauern im typischen Wüsten-Braun und entdecken an den alten Holztüren zwei unterschiedliche Klopfer. Der eine dick und klein und der andere gross und dünn. Diese gaben beim Betätigen jeweils einen anderen Ton ab, je nach dem ob ein Mann oder eine Frau an der Türe stand. So wussten die Bewohner sogleich, ob die Frau des Hauses ihren Schleier anziehen musste, um die Türe zu öffnen. Nur: Welcher Klopfer ist für wen? Sorry Frauen, aber leider ist der kleine dicke Klopfer für die weiblichen Gäste…

Ja, der Iran ist ein faszinierendes Land mit einer unglaublich reichen Geschichte und Tradition. Uns gefällt es sehr gut hier, einzig die Temperaturen machen uns etwas Sorgen. In den nächsten Tagen fahren wir nach Esfahan, wo wir uns noch etwas angenehmere Temperaturen vorstellten. Statt dessen erwartet uns eine Kaltfront, die die Tagestemperatur von momentan 15°C auf kalte 6°C tagsüber herunterdrückt. Nebst dem, dass wir etwas „Iran-Feeling“ vermissen (Iran verbinden wir einfach mit dem Attribut „heiss“), haben wir das grosse Problem mit dem Campieren, da unsere Ausrüstung keinesfalls für derart tiefe Temperaturen ausgelegt ist. Bereits jetzt fällt das Quecksilber Nachts auf unter null, was unsere Flexibilität ziemlich einschränkt. Wir merken jetzt ziemlich deutlich, dass wir zwei Monate zu spät dran sind.

Trotzdem, wir freuen uns riesig auf Esfahan, auf ein Wiedersehen mit Javid und Shadi, die wir in Georgien kennengelernt haben und bei welchen wir nun unterkommen können. Städte wie Yazd, Shiraz oder eben Esfahan verursachen bei uns einfach eine riesige Vorfreude und Gänsehaut, die aber nicht von der Kälte herrührt. Iran gefällt uns jedenfalls jetzt schon, obwohl wir die eigentlichen Touristenattraktionen noch gar nicht erreicht haben.