Nach einigen Ruhetagen in Van sind wir dank Antibiotika langsam wieder am Start und können es uns vorstellen, bald erneut aufs Velo zu steigen. Mit Judith und Gerard, zwei Veloreisenden aus Holland, treffen wir auf Leidensgenossen, da Gerard auch ein Magen-Darm Käfer überkam und wir uns somit bei Suppe, Reis und Brot zum Abendessen treffen. Schön, wieder einmal auf andere Velöler zu treffen und uns mit ihnen auszutauschen! Van ist eine gemütliche Stadt, doch die Spuren des schlimmen Erdbebens vom September 2011 sind noch überall sichtbar.

Spuren des Erdbebens in Van

Als wir uns besser fühlen und die Reisefreude zurückgekehrt ist, lassen wir Van hinter uns und fahren nordwärts dem Vansee entlang. Die Fitness hat etwas nachgelassen aber das Gefühl, wieder auf dem Velo zu sitzen, ist super. Flott geht es 80 km dem tiefblauen See entlang, dahinter die Sicht auf die braunen, baumlosen Berge – die Landschaft erinnert uns etwas an den wunderschönen Titicacasee auf dem Altiplano. Am späten Nachmittag sind wir kurz vor dem Dörfchen Muradiye, als wir eine Familie beim Teetrinken im Garten sehen. Es wird gewunken und gerufen, begrüsst und dann herbeigewunken. Ob wir einen çay mit ihnen trinken wollen? Wir überlegen nicht lange und setzen uns zu dieser Grossfamilie auf den Boden. Sofort werden uns alle vorgestellt und sofort vergessen wir auch wieder die meisten der Namen, können uns aber immerhin den Verwandtschaftsgrad merken.

Gastfreundliche Grossfamilie

Da sitzt die 90jährige Grossmutter mit drei Söhnen (von ihren insgesamt neun Kindern), diese wiederum mit ihren Frauen und Kindern. Bülent, der 23jährige Student, spricht etwas Englisch und so können wir uns einigermassen verständigen. Wir zeigen unser Fotoalbum mit Bildern unserer Familien, unser Ohne-Wörter-Zeigebuch und das kleine Deutsch-Türkisch Wörterbuch sorgen auch für Unterhaltung. Wir fühlen uns sofort wohl bei ihnen und bald machen sie uns klar, dass wir bei ihnen zum Übernachten eingeladen sind. Bülent zeigt uns die Schafe der Familie, die Kühe, den riesigen Hund (zum Glück angekettet), das Gemüsebeet, den Traktor….und fragt uns ganz ernsthaft, ob wir auch Schafe und einen Traktor zu Hause hätten?! Ähm nein.

Stolz zeigt uns Bülent die Schafe der Familie

Vater und Onkel treiben die Schafe zusammen

Vor dem Abendessen sitze ich bei den Frauen in der Küche auf dem Boden, lustig geht es zu und her. Miguel wurde bei den Männern im Wohnzimmer platziert. Es freut mich, Kontakt mit den Frauen zu haben. Die Mutter von Bülent ist 39 Jahre alt und ihr Sohn ist 23! Tja, die Frage warum wir keine Kinder haben kommt umgehend von den Frauen. Keine Kinder und das in meinem für sie hohen Alter! Ich lenke das Gespräch auf andere Themen, bemerke staunend, dass die Frauen selber Brot backen, häkeln, stricken und super kochen können, nähen, den ganzen Haushalt schmeissen und nebenbei noch die Kinderschar grossziehen. Die Gegenfrage, ob ich auch selber stricken, gut kochen, backen, nähen etc. kann, muss ich leider verneinen. Ich lese in ihren Gesichtern die unausgesprochene Frage, wie ich wohl einen Ehemann finden konnte mit meinen beschränkten Haushaltsfähigkeiten?! Um die Ehre der Schweizerinnen wenigstens zu einem kleinen Teil retten zu können erzähle ich, dass meine Ane (Mutter) stricken, gärtnern, nähen und backen kann. Das beruhigt die Frauen, die Schweizer Frauen scheinen doch nicht alle so talentlos zu sein wie ich, die erste Schweizerin die vor ihnen sitzt!

Zum Essen darf ich mich wieder zu den Männern setzen. Die Frauen essen alle in der Küche. Ja, die Geschlechtertrennung wird strikt eingehalten. Schlafen dürfen wir in einem eigenen Raum, während Bülent und der kleine Cousin sich im Wohnzimmer auf den Boden legen. Das Haus ist sehr einfach eingerichtet, überall sind Teppiche am Boden ausgelegt. Am Morgen lassen sie uns ohne Zmorge und etliche Tassen Tee nicht gehen und geben uns als Proviant noch kiloweise Tomaten und Gurken aus ihrem Garten mit. Sehr nett, aber heute wartet eine Passfahrt auf uns! Ablehnen können wir dieses Geschenk dennoch nicht. Herzlich werden wir von der Familie verabschiedet, Bülent will Miguel kaum mehr gehen lassen, die beiden Männer umarmen sich und ich sehe, wie Miguel von so viel Freundlichkeit sichtlich bewegt ist. Ja, einmal mehr durften wir eine Gastfreundschaft erleben, die uns uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. Mich hat der Einblick in das Leben der Frauen in der Osttürkei sehr beeindruckt, ihre Neugierde und ihr Interesse an mir waren offenkundig. Und auch Körperkontakt-scheu darf man in der Türkei nicht sein, ständig fassten mich die Frauen an, wollten meine Haare berühren, fanden meine Arme zu dünn und konnten kaum glauben, dass ich als Frau so viele Kilometer geradelt bin. Aber zum Glück habe ich damit keine Probleme. Auch Miguel wird von den Männern oft angefasst, auf die Schultern geklopft oder am Arm genommen. Oft haben wir beobachtet, dass Türken Arm in Arm herum schlendern (also zwei Männer), Männer untereinander kennen in der Türkei auch weniger Berührungsängste.

Weiter geht es über den Tendürek-Pass

Wir fahren mit unseren Gurken und Tomaten den Berg hoch, langsam steigt die Strasse an und es geht gut vorwärts. Die Dörfer werden immer ärmer, die Häuser sind meist nur einstöckig und aus Lehm gebaut. Und hier wird es im Winter -20 Grad und es liegt Schnee! Gegen Mittag haben wir gut die Hälfte der Strecke bis auf die Passhöhe geschafft, zum Zmittag gibt es – ihr habt es sicher schon erraten – Gurken und Tomaten mit Brot. Die zweite Hälfte des Passes ist dann um einiges anstrengender, ein starker Wind weht uns zudem entgegen, wir kommen kaum vorwärts und merken umso mehr, dass die Fitness doch etwas nachgelassen hat.

Pause waehrend dem Aufstieg

Kurve um Kurve steigen wir hoch, es ist anstrengend, doch die Landschaft ist wunderbar, endlich kommt auch die Passhöhe auf 2’644m in Sicht! So hoch waren wir noch nie mit dem Velo! Die Abfahrt ist grandios, nach zwei Kurven sehen wir den schneebedeckten Berg Ararat vor uns, den höchsten Berg der Türkei mit 5’137m. Wir geniessen die wunderschöne Abfahrt nach Doğubayazıt und können uns an den Bergen kaum sattsehen.

Bergdorf kurz nach der Passhoehe – arme Verhaeltnisse (im Hintergrund Ararat)

Wunderschoene Abfahrt nach Doğubayazıt

Nach einem herrlichen Tag Nichtstun lassen wir unsere Velos in Doğubayazıt stehen und fahren mit leichtem Gepäck in vier Busstunden nach Erzurum, wo wir unser iranisches Visum abholen wollen. Der erste Tag auf dem Konsulat verläuft gut, der Empfang ist überraschend nett, die Formulare werden akzeptiert und wir werden angewiesen, am darauffolgenden Nachmittag unsere Visa abzuholen. Irgendwie läuft das zu gut, findet Miguel. Er sollte Recht behalten. Als wir am nächsten Nachmittag auf dem Konsulat eintreffen, sagt uns der Konsul ganz zerknirscht I cannot issue your visa. Er habe einen Fax aus Teheran erhalten mit einem nun negativen Bescheid, obwohl wir zuerst einen positiven Bescheid erhielten. Wir sind ganz zerknirscht und ich bin den Tränen nahe. Kein Visum? Wir gehen zurück ins Hotel, mailen mit der Agentur in Teheran, diese verspricht uns, am kommenden Tag direkt beim Ministery of Foreign Affairs vorbeizugehen. Wir schlafen sehr unruhig und warten am nächsten Morgen gespannt auf das E-mail mit den News. Um 10 Uhr platzt dann der Traum mit Iran. Kein Visa für uns. Ich bin ein heulendes Elend und wir können es beide kaum fassen, dass es nicht klappt.

Was passiert ist, ist für uns kaum nachvollziehbar, hier aber eine ganz kurze Zusammenfassung: Um ein iranisches Visum zu erhalten, beauftragen die meisten Traveller eine iranische Agentur, die die Dokumente an das Ministerium in Teheran weiterleitet. Das Ministerium entscheidet über jeden einzelnen Visaantrag. Leider haben wir von den vielen Agenturen ausgerechnet diejenige erwischt, die das Ministerium hintergehen wollte und unseren Antrag aus Kostengründen zusammen mit zehn anderen als Gruppe eingegeben hat. Da wir dies nicht wussten und wochenlang auf eine Antwort gewartet hatten, haben wir eine zweite Agentur kontaktiert die für uns prüfte, ob beim Ministerium überhaupt ein Antrag von uns vorliegt und nach einer negativen Antwort (da wir in einer Gruppe „versteckt“ waren) einen weiteren Antrag in Teheran für uns stellte. Da wir auch viele kennen, die den Iran mit dem Velo bereist haben, haben wir zudem immer unsere Velos erwähnt da wir nicht erwarteten, dass dies ein Problem sein könnte. Nun hat Teheran diese Woche entdeckt, dass die erste Agentur nicht sauber gearbeitet hat, und alle Visaanträge die über diese Agentur gekommen sind, abgelehnt. Darunter war auch unserer. Die zweite Agentur, die für uns nochmals ein gutes Wort einlegte, konnte immerhin herausholen, dass wir nur ein Visum bekämen, wenn wir per Flug in Teheran einreisen würden aber eine Erlaubnis zum Velofahren im Iran bekämen wir auf keinen Fall. Alle, die mit einem eigenen Transportmittel unterwegs sind, also mit Auto, Motorrad oder Velo, müssen einen Guide buchen, der sie immer begleitet. Zudem scheint das Ministerium zur Zeit sehr restriktiv zu sein mit Visa, da der Syrien-Konflikt bzw. die Eskalation über der ganzen Region schwebt.

Das ganze ist sehr kompliziert und auch wir blicken nicht ganz durch. Wir können unser Pech einfach kaum glauben: So viele Agenturen, und wir wählen genau das schwarze Schaf. Unser Geld ist natürlich auch weg. Und dann das Durcheinander mit den Velos. Miguel nimmt es etwas pragmatischer als ich, meint, irgendetwas will wohl nicht, dass wir im Moment den Iran bereisen. Und dabei hat er sich doch selbst schon fast das ganze persische Alphabet beigebracht! Ich bin sehr traurig, steht doch der Iran ganz oben auf meiner Länderliste. Wirklich ganz oben. Und jetzt klappt es nicht.

Ja jetzt habe ich etwas ausgeholt aber der Frust sitzt gerade sehr tief bei uns. Deprimiert fahren wir zu unseren Velos nach Doğubayazıt zurück. So wenige Worte haben wir noch an keinem Tag miteinander gewechselt. Klar wissen wir, dass wir flexibel sein müssen, dass wir nun neue Länder sehen werden, aber bei jedem anderen Land wären wir flexibler gewesen als beim Iran. Nun legen wir einen Pausentag ein, ordnen die Gedanken neu, nehmen vom Iran Abschied, ich verstaue meine Kopftücher wieder ganz unten und wir fangen an, uns mit Georgien zu befassen. Morgen werden wir wieder mit dem Bus nach zurück nach Erzurum fahren, dieses Mal mit den Velos. Von dort aus werden wir dann nordwärts in Richtung Georgien radeln. Zum Glück haben wir noch einige Tage Zeit, uns auf die neuen Reisepläne und Georgien einzustimmen, bevor wir spätestens am 6. September nach genau 90 Tagen die Türkei endgültig hinter uns lassen müssen.

Seljuk-Moschee in Erzurum

Buntes Treiben vor der Moschee

Herumsitzen ist oft Maennersache…