In Malaysia erwartet uns eine andere Welt. Wir lassen das gewohnte Thailand hinter uns und rollen langsam in dieses neue Land. Es ist lauter, die Essensgerüche currylastiger, die Strassen schlechter. Verwöhnt vom perfekten thailändischen Asphalt müssen wir uns wieder angewöhnen, mehr auf Hindernisse auf der Fahrbahn zu achten. Dies fällt uns aber schwer, denn zum ersten Mal seit der Türkei werden wir nicht mit fremden Zeichen oder Buchstaben, sondern mit dem wohlbekannten lateinischen Alphabet konfrontiert. Wir können die Schilder wieder lesen und unsere Augen wandern automatisch zu jedem Wort. Und nicht nur das: Wie in der Türkei geht es bei gewissen Ausdrücken recht flott mit der Aneignung der neuen Sprache (vieles wurde aus dem Englischen übernommen): Die Strasse teilen wir uns mit Motosikal, es hupt uns ein Bas, ein Teksi oder ein Lori zur Begrüssung zu, im Restoran fragen wir nach einem Menu, essen eine Sup kari, trinken Teh und Kopi (meistens kalt mit Ais Kiub im Gelas) in einem Kafe, abends schlafen wir im Bajet Hotel (leider nicht im Butik Hotel). Bei akutem Zuckermangel gibt es ein Ais Krim oder ein Stück Kek, das wir am Kaunter bezahlen. Zwischen der Farmasi und dem Kolej Komuniti spielen die Kinder Futbol mit viel Freude und wenig Teknik und brauchen hoffentlich nie eine Ambulans oder Fisioterapi. Am meisten Freude macht uns natürlich das Basikal, obwohl wir die einzigen auf einem unmotorisierten Zweirad und daher nicht ganz so ekspres unterwegs sind.

Nicht nur die herrliche Sprache freut uns, sondern auch die ersten Kontakte mit den Menschen. Miguel wird kurz nach der Grenze mit einem fröhlichen Good Morning, Sir von drei Jungs auf einem Motosikal begrüsst. Wir werden wieder vermehrt angesprochen und wie fast überall fragt man uns auch in Malaysia zuerst: Woher seid ihr? In Thailand hingegen interessierte stets das Gegenteil: Wohin wollt ihr? Zudem ist das Englischlevel in Malaysia viel besser als in Thailand, so dass auf die Eingangsfrage oft weitere Fragen oder ein kurzes Gespräch folgt. Mehrmals am Tag halten wir so einen kurzen Schwatz und geniessen es sehr. Schon vom ersten Tag an empfinden wir die Menschen offen, freundlich, hilfsbereit und interessiert und fühlen uns sehr wohl.

Von Beginn weg sehen wir Zeichen für das Völkergemisch, für das Malaysia so bekannt ist. Moscheen, Hindutempel, chinesische Tempel und Kirchen prägen das Strassenbild. Chinesische Zeichen sind genauso zu sehen wie arabische Buchstaben, man unterhält sich auf Malaiisch, Englisch, Chinesisch oder Tamil. Das Chinesische Neujahr ist ein nationaler Feiertag, genauso wie das Ende des Ramadan, das hinduistische Lichterfest oder Weihnachten. Den Hauptanteil der Bevölkerung machen die 50% Malaien und 11% indigenen Völker aus, weitere 24% sind chinesischstämmige und 7% indischstämmige MalaysierInnen. Dies ist der Grund für diese Vielfalt an Sprachen, Religionen, Kulturen und ethnischen Wurzeln, die Malaysia auszeichnen und sich in vielem widerspiegelt. Wir staunen, wie hier das Mit- und Nebeneinander der verschiedenen Kulturen irgendwie zu funktionieren scheint. Je nach Quartier zeigt sich schnell, welche Bevölkerungsgruppe dort ansässig ist.

Besonders spannend ist es in George Town auf der Insel Penang, das wir nach drei Radeltagen erreichen. Wie in ganz Malaysia haben die kulturellen Einflüsse von verschiedenen Kulturen alle ihre Spuren hinterlassen. In Little India klingt Bollywood-Musik aus den Lautsprechern vor den Läden, in denen farbige Stoffe verkauft werden. Frauen in Saris prägen das Strassenbild, Chapatis werden gebacken, unzählige Hindufiguren schmücken die Tempeldächer. Gleich nebenan mischt sich der indische Currygeschmack mit dem Duft der Räucherstäbchen, die im chinesischen Tempel abgebrannt werden. Es gibt Nudelsuppe, Wok-Gerichte, rot-goldene Gebetsutensilien und – wie immer dort, wo Chinesen am Werk sind – herrscht eine Geschäftigkeit. Fünf Mal am Tag ruft der Muezzin zum Gebet und die Gläubigen strömen zu den Moscheen, Männer mit Gebetskappe, Frauen mit Kopftuch. In den Gassen reihen sich traditionelle chinesische Ladenzeilen an koloniale Bauten. Wir beobachten aber immer gerne auch die Menschen: Muslimische Frauen, deren Kopftuch so eng anliegt, dass kein einziges Haar zu sehen ist, interagieren mit in Malaysia lebenden Chinesinnen in kurzen Shorts, indische Schönheiten tragen stolz ihre farbigen Saris.

Dieselbe kulturelle Vielfalt zeigt sich auch beim Essen: Nudelsuppen, indische Curries mit Fladenbrot, scharfe Wok-Gerichte, frittiertes indisches Gebäck und schwere Süssigkeiten… ein wahres Essensparadies! Wir sind froh, sind wir noch vor dem Fastenmonat Ramadan in Malaysia unterwegs, wie viel gutes Essen hätten wir da verpasst tagsüber! Jede Mahlzeit wird zu einer Freude und unseren Radelhunger stillen wir jedes Mal gerne. Eines unserer liebsten Radel-Snacks ist Roti Canai, eine Art Fladenbrot, das mit Curry oder Dhal gegessen wird. Miguels Rekord: Sieben Roti, dies sehr zum Amusement der malaiischen Angestellten, die jeweils kichernd neue Roti brachten und kaum glauben konnten, dass jemand aufs Mal so viele isst.

So spannend und vielseitig das Essen und die Menschen, so langweilig und eintönig ist die Landschaft, so mühsam das Velofahren auf den stark befahrenen Strassen. In Malaysia scheinen alle ein Auto oder ein Motorrad zu besitzen, fast niemand fährt Velo, geht zu Fuss oder benützt ein öffentliches Verkehrsmittel. Das staatlich subventionierte Benzin hilft dabei nicht, die Autos von der Strasse zu holen. Was aber dringend notwendig wäre, denn die wenigen Strassen sind völlig überlastet. Die Strassen sind eng, meist fehlt ein Pannenstreifen und immer wieder müssen wir Löchern ausweichen. Das allgemeine Verkehrstempo ist zum Glück langsamer als in Thailand und meist werden wir mit einem grosszügigen Abstand überholt, dennoch ist das stundenlange Fahren auf den schmalen Strassen, während pausenlos Motorfahrzeuge an uns vorbeibrausen, mässig lustig. Nur wenige Abschnitte können wir auf kleineren, ruhigeren Strassen zurücklegen.

Die Landschaft hilft auch nicht, uns aus dem Sattel zu hauen. Es ist ehrlich gesagt überaus langweilig, der Westküste entlang in Richtung Süden zu fahren. Malaysia hätte zwar interessantere Regionen zu bieten, doch haben wir gerade wenig Ambition einen Anstieg von 1’500 Höhenmetern zu bewältigen, um die Teeplantagen in den Cameron Highlands zu besichtigen. Und die Sache mit den Dschungeltouren haben wir nach dem Aufenthalt auf Borneo aufgegeben, somit fällt auch der Nationalpark Taman Negara weg. Wir sehnen uns nach weniger feuchter Luft und fahren somit so rasch wie möglich Singapur entgegen. An der Westküste radeln wir die meiste Zeit durch Palmölplantagen. Riesige Landesteile sind von dieser Monokultur bedeckt, auf Borneo sahen wir vor vier Jahren dasselbe. Nach Indonesien ist Malaysia der zweitgrösste Palmöl-Lieferant der Welt. Die Plantagen liefern das ertragreiche Palmöl, das in unzähligen Produkten verwendet wird, besonders aber in Margarine, Fertigprodukten, Backwaren, Süssigkeiten, Kosmetikprodukten und Waschmitteln. Noch heute werden für neue Plantagen oder wegen illegalem Holzschlag riesige Flächen an Wald gerodet (siehe z.B. http://www.pro-regenwald.org/hg_palmoel).

Die Radeltage sind unspektakulär, die jeweiligen Highlights beziehen sich nur auf die Begegnungen und das Essen. Ansonsten rollen wir schweissgebadet dahin, erfreuen uns an einem schönen Vogel oder ein paar wilden Affen in den Bäumen und versuchen vor der Mittagshitze möglichst viele Kilometer zu fahren. Das Klima ist äusserst unsportlich: Die Luftfeuchtigkeit ist immer über 80%, meistens höher. Manchmal fühlt es sich an, wie wenn wir stundenlang im Dampfbad sitzen würden, uns der Schweiss aus jeder Pore dringt, in die Augen läuft und brennt, vom Kinn tropft. Der Körper reagiert anders in diesem Klima, durch den grossen Flüssigkeitsverlust fühlen sich die Muskeln sensibler an und schmerzen rascher (trotz genügend Wasser und Elektrolyten), die Nägel und Haare wachsen viel schneller, das viele Schwitzen sorgt für Hitzeausschläge auf der Haut, Wunden heilen lange nicht.

Nach schweisstreibenden Tagen im Sattel rollen wir in Malakka ein. Auch hier brummt wie in George Town zu viel Verkehr durch die hübschen Strassen im Zentrum. Malakka war schon früh ein florierender Hafen für die Handelsschifffahrt zwischen Indien und China, im 15. und frühen 16. Jh lebten Händler aus Arabien, Persien, Indien, China, Philippinen und Siam in der Stadt, gesprochen wurden über 80 verschiedene Sprachen. Malakka zog mit seinem Wohlstand schon bald das Interesse der europäischen Kolonialmächte auf sich – Portugal eroberte 1511 die Handelsstadt, 130 Jahre später übernahmen die Holländer, danach Grossbritannien. Somit gibt es heute nebst Moscheen, Hindutempel und chinesischen Tempeln auch Kolonialbauten, ein holländisches Stadthuys, Kirchen, einen portugiesischen Friedhof und weitere Zeichen für die multikulturelle Vergangenheit der Stadt. Wie in George Town ist auch in Malakka ein Spaziergang eine Reise durch verschiedene Länder, Epochen und Kulturen. Wir verbringen einige Tage in der Stadt, bevor wir die letzten ca. 300km auf der malaiischen Halbinsel unter die Räder nehmen: Next stop Singapore!