Die letzte Woche in Usbekistan ist die anstrengendste seit langem: Hügel und Pässe, Hitze und Staub, flauer Magen und schwere Beine, üble Strassen und Gegenwind. Nun gut, vielleicht sind wir auch etwas aus der Veloform gefallen, aber es war tatsächlich unglaublich anstrengend. Und in ganz schwachen Momenten frage ich mich, wie wir zwei Pläuschler dann den Pamir schaffen wollen?! Vom Geholper über die schlechten Strassen schmerzen die Handgelenke und Schultern. Der Gegenwind bleibt uns weiterhin treu, so dass wir jeden einzelnen Tag seit Turkmenistan gegen den Wind fahren müssen. Das sind Tage mit niedrigem Spassfaktor, meint Miguel, und ich muss ihm recht geben. Wären da nicht die vielen freundlichen Menschen in den Dörfern auf dem Land, die uns immer zuwinken, uns einen Platz zum schlafen geben und die Landschaft, die zunehmend schöner wird, wäre der Spassfaktor gleich Null gewesen. Besondere Freude haben wir an den Kindern, die oft an den Strassenrand rennen, um uns zu winken und ihre Hände ausstrecken, damit wir sie beim Vorbeifahren abklatschen. Oder auf ihrem Esel an die Strasse geritten kommen, um uns genauer anzuschauen. Oder uns strahlend auf ihren kleinen Velos bis an das Dorfende begleiten.

Wenig mitbekommen haben wir von den Frauen in diesem Land. Ausserhalb der Städte sind sie nur auf den Feldern zu sehen oder im Hof, stets am arbeiten. Oftmals sind ihre Ehemänner in Russland, wo sie auf Baustellen arbeiten und Geld nach Hause schicken. Die Usbeken, die wir unterwegs antreffen oder uns mit ihren Autos überholen, stellen eigentlich nur eine Frage: Atkuda? Woher? Dann fahren sie kommentarlos weiter. Immer noch besser als diejenigen, die uns beim Überholen einfach aus dem Auto heraus anschreien. Ob das eine übliche Grussform ist in Usbekistan, haben wir leider nicht herausgefunden. Für uns klingt es eher aggressiv und unangenehm. Dass uns zum ersten Mal auf dieser Reise etwas aus den Taschen geklaut wird (Nivea-Duschmittel und unsere Füdli-Sitzcrème – mist!), als wir die Velos für zwei Stunden in einer Hoteleingangshalle deponieren, steigert unseren Enthusiasmus nicht. Auch wenn wir viele freundliche Menschen getroffen haben, besonders auf dem Land, fühlten wir uns nie vollumfänglich wohl und willkommen wie in anderen Ländern. Ich vermisste ganz klar das Lächeln der Menschen, etwas vom Wichtigsten für mich in einem Land, besonders wenn man keine gemeinsame Sprache spricht. Das unterscheidet sich ganz klar vom Iran und hat nichts mit der wirtschaftlichen oder politischen Situation zu tun, denn auch der Iran kämpft mit Isolation und Inflation. Der ständig präsente Polizeiapparat hat auch das seinige dazu beigetragen, dass wir uns wegen der Willkür der Behörden nicht ganz entspannen konnten.

So sind wir froh, als wir auf die tadjikische Grenze zurollen. Kurz vor der Grenze müssen wir nochmals übernachten, da unser Visum erst am nächsten Tag beginnt. Verstecke für das Zelt gibt es keine, die ganze Umgebung ist landwirtschaftlich genutzt. So werden wir im letzten Dorf vor der Grenze von der 16-jährigen Aziza angesprochen, die uns zu sich nach Hause einlädt. Sie spricht etwas englisch: You are so modern! meint sie. Modern? Wir fühlen uns nicht gerade so. Aber als wir ins Haus ihrer Eltern kommen erahnen wir, was sie meint. Im äusserst bescheidenen Haus gibt es fast keine Möbel, die Familie lebt von der Milch der Kuh, den Eiern der Hühnern und dem Gemüse und Obst aus dem eigenen Garten. Der Vater arbeitet noch einige Tage im Monat als Elektriker im lokalen Schulgebäude. So gibt es zum Abendessen selbstgebackene Somsas (Teigtaschen) mit Zwiebeln, Brot und für uns je zwei Eier. Zum Frühstück gibt es Kartoffeln und Eier. Der Vater erzählt uns, dass mindestens die Hälfte aller Männer im Dorf in Russland arbeitet, denn hier gibt es keine Jobs. Sein Bruder und seine Schwester arbeiten auch beide in Russland, wir nehmen an, dass sie ihm etwas Geld nach Hause schicken.

Als ich nach dem Essen auf die Toilette muss, frage ich Aziza wo die denn ist. Sie nimmt die Taschenlampe und meint Come with me! Oftmals ist das Klo ausserhalb der Häuser und auch hier ist es so: Quer durch den Garten über den kleinen Bewässerungskanal taucht im Lichtkegel der Taschenlampe ein Holzhäuschen auf. Here it is, you can go in meint Aziza und wartet draussen. Im Boden ist ein Loch eingelassen, es stinkt abartig, das Klopapier kratzt. Die Zähne putzen wir uns nachher auf dem Hof vor dem Haus, spucken den Schaum ins Gras, spülen uns den Mund mit Wasser aus einem Kübel, denn fliessend Wasser hat das Haus nicht. Ja, wenn ich dann an unsere Wohlfühl-Badezimmer zu Hause denke, komme ich mir plötzlich wieder sehr modern vor.

Am Tag darauf überqueren wir die Grenze. Wir treffen ein Radlerpaar aus Österreich, beide sind 51 Jahre alt und für 3,5 Monate in den Stans unterwegs. Es ist ihre erste Veloreise und wir lernen, es ist also nie zu spät um eine Veloreise zu beginnen! Die Tadjiken heissen uns freundlich willkommen in ihrem Land, die Einreise ist problemlos. Da ihre Sprache mit Persisch verwandt ist, können wir endlich unser Persisch wieder anwenden, denn mit Russisch – wir geben es zu – tun wir uns sehr schwer.

Tadjikistan wirkt auf den ersten Blick ärmer als Usbekistan, die Häuser sind noch heruntergekommener, es sind weniger Kühe und Esel zu sehen. Die Menschen sind zurückhaltender, aber sympathisch. Mit starkem Gegenwind kämpfen wir uns auf der übelsten Strasse in Richtung Dushanbe und können kaum glauben, dass es noch eine Steigerung einer üblen Strasse gibt. Kilometerlang sind die Baustellen und die Staubportion für unsere Lungen ist so gross, dass wir danach noch tagelang husten. In Dushanbe kommen wir bei Christine unter, einem Warmshowers Kontakt. Sie ist Französin und arbeitet für eine NGO.

Dushanbe, eine kleine entspannte Hauptstadt, gefällt uns sehr gut. Wir haben aber nicht viel Zeit zum Pläuscheln, sehr ungewohnt für uns. Zum ersten Mal seit 13,5 Monaten sind wir im Stress, ein komisches Gefühl und irgendwie unangenehm-altbekannt. Da uns die tadjikische Botschaft in Teheran nur 30 Tage gegeben hat anstelle von 45 Tagen, zählt für uns jeder Tag hier in diesem Land. An drei Stellen versuchen wir eine Visumsverlängerung, aber es heisst immer Njet, njet, njet. So bleibt es bei diesen 30 Tagen und wir müssen unseren gewohnten Coffee-drinking-Pace etwas erhöhen.

Dafür haben wir das perfekte Timing: Die vergangenen zwei Wochen war die Pamirregion um Khorog wegen Unruhen geschlossen und keine Permits wurden ausgestellt (Gruss an Janine von Trittumtritt – hoffentlich ist 2014 nicht 2012!). Nun scheint alles wieder ruhig zu sein und die Bewilligungen werden ausgestellt. Wir müssen hier in Dushanbe aber nicht nur das Permit organisieren, sondern vieles andere muss noch eingekauft werden, denn wir verschwinden nun für einen Monat ins Hochgebirge des Pamir und werden so abgelegen sein, wie noch nie in unserem Leben.

So beschränken wir schweren Herzens die Coffee&Cake Besuche im Segafredo Café auf ein Minimum und versuchen, möglichst effizient unsere Liste abzuarbeiten (was gar nicht so einfach ist, wenn man seit einem Jahr in den Tag hinein lebt!): Permit für den Pamir organisieren, Essensvorräte, Linsenmittel, Sonnencrème kaufen, ein neues Pedal für Miguels Velo finden, Medikamente überprüfen…bald geht es schon weiter und eine der anstrengendsten Etappen steht uns bevor. Das Pamir-Hochplateau an der Grenze zu Afghanistan liegt auf 3’500-4’000m, der höchste der fünf Pässe über 4’000m ist 4’655m hoch. Lenkt euch also mit der WM ab, wenn ihr in den kommenden Wochen nicht viel von uns hören werdet!