Eine weitere 30-Stunden Fahrt mit dem Pelni-Schiff. Haben wir uns das gut überlegt? Schon nur der Ticketkauf ist ein typisch indonesisches Unterfangen. Mehrere Male müssen wir jemanden fragen, wo der Schalter ist um Tickets zu kaufen, bis wir das kleine Fenster in einer steilen Nebengasse entdecken. Mit uns drängeln sich weitere Menschen an das Fenster, wir drängeln mit, etwas was wir nach den vielen Drängel-Ländern immer besser können. Ob wir am Folgetag auf das Schiff wollen oder erst auf das nächste Schiff in zwei Wochen? Morgen, bitte, zwei Tickets. Wir werden angewiesen zu warten. Schon bald schiebt der Ticketmann die beiden Fahrkarten durch das Fenster, CHF 15 kostet die Fahrt pro Person in der Ekonomi Kelas von Labuan Bajo bis nach Lombok. Wir werfen einen Blick auf die Tickets und bemerken, dass das Datum nicht für das Schiff am Folgetag, sondern für die nächste Fahrt zwei Wochen später ist. Also drängelt sich Miguel wieder vor, zeigt die Tickets und meint das Datum sei falsch. No problem, meint der Ticketmann, sie hätten keine Tickets mehr für morgen darum stellen sie nun Tickets für die nächste Fahrt aus. Aber wirklich no problem, wir können morgen aufs Schiff. Eine zweite Person bestätigt dies und wir gehen mit einem mulmigen Gefühl in unser Guesthouse zurück. Mulmig nicht so sehr, dass das Datum falsch ist… in Indonesien ist wirklich vieles no problem. Aber die Aussicht auf ein überfülltes indonesisches Boot ist weniger spassig denn es scheint wirklich niemanden zu interessieren, wie viele Menschen auf einem Boot sind. Voll ist ein Transport nie in diesem Land, weder ein Bus, noch ein Boot.

Am nächsten Morgen stehen wir früh auf um gegen 7 Uhr am Hafen zu sein. Das Schiff kommt von der Insel Sulawesi her und sollte in Labuan Bajo gemäss Fahrplan um 8 Uhr ablegen. Wir rollen aus dem Guesthouse und dank der Hanglage der Unterkunft sehen wir nach 200 Metern zum Hafen hinunter – natürlich ist noch weit und breit kein Pelni-Schiff zu sehen. Also zurück ins Guesthouse und noch ein paar Tassen Kopi trinken. Von der Terrasse aus sehen wir glücklicherweise die Hafeneinfahrt und als das Schiff dann um 10 Uhr tatsächlich zu sehen ist, rollen wir zum zweiten Mal aus dem Guesthouse, dieses Mal bis zum Hafen. Unzählige Menschen sind schon versammelt und ich hoffe, dass mindestens genauso viele das Schiff hier in Labuan Bajo verlassen, damit es mehr Platz gibt. Zwei Eingänge werden geöffnet und erstaunlicherweise klappt es sogar, dass die Mehrheit der Aussteigenden das Schiff verlassen kann, bevor wir alle hineinstürmen. Das ist keine Selbstverständlichkeit in Indonesien! Etwas später merken wir warum: Angestellte halten die Einsteigenden zurück, bis niemand mehr aus dem Schiff hinaus kommt. Dann beginnt das grosse Gedrängel wieder, langsam kommen auch wir der Einsteigrampe näher. Ständig schieben sich Träger mit riesigen Schachteln an uns vorbei, Gepäck, Tiere, Haushaltswaren – alles wird mit dem Boot transportiert. Da es kein Gewichtslimit gibt und die Tickets so günstig sind, ist das Schiff der Haupttransport für Menschen die entweder viel Gepäck haben (wie wir) oder sehr arm sind und sich keinen Flug leisten können.

Irgendwann stehen auch wir an der Rampe und schieben die Velos hoch. Kein leichtes Unterfangen, besonders für Miguel denn an seinem Velo ist noch der Wassersack mit zusätzlichen 10 Litern Trinkwasser befestigt. Schnaufend schaffen wir es ins Innere, doch wohin jetzt? Wir können nirgends hin, überall stehen, liegen, sitzen Menschen. In solchen Momenten wäre es von Vorteil, nur einen Rucksack zu haben und nicht ein sperriges Velo mit 5 Taschen daran. Hinter uns drängen schon die nächsten an Bord und alles kommt ins Stocken, wir werden vorwärts geschoben. Aber mit genügend Permisi (Entschuldigung!) und Lächeln quetschen wir uns zwischen die ersten zwei Schlafreihen. Nun sind zumindest die Velos aus dem Weg und die Menschen können wieder passieren. Miguel macht einen Schiffsrundgang um uns einen Platz zu finden, während ich von den Menschen die auf den Betten liegen genaustens gemustert und ausgefragt werde. Bald kommt Miguel zurück, wir tragen die Velos und Taschen einen Stock höher und finden einen Ort für die nächsten 30 Stunden. Erst später, als etwas Ruhe auf dem Boot eingekehrt ist, realisieren wir dass die Tickets gar nicht geprüft wurden! Wie viele blinde Passagiere mit uns mitfahren, wollen wir uns gar nicht ausrechnen. Niemand scheint also eine Übersicht zu haben, wie viele Menschen nun tatsächlich auf unserem Boot sind. Ein überfülltes Boot ist nicht lustig, überall sitzen Menschen, in den Gängen, auf Deck, in den Rettungsbooten. Wir können uns nur wenig bewegen. Ein Pelni-Schiff ist wie ein Mikrokosmos von Indonesien, es ist eng, es wird gelacht, geteilt, interessiert geschaut, gefragt. Es menschelt so sehr, wie immer in Indonesien. Es ist aber auch schmutzig, Abfall bleibt am Boden liegen, die Toiletten sind dreckig. Und so tuckern wir stundenlang westwärts übers Meer. Spät am Abend docken wir in Bima an, dem Hauptort von Sumbawa. Hier verlassen viel mehr Menschen das Schiff, als einsteigen, und ich bin froh darüber.

Ich lerne Wiliam kennen, einen älteren Herrn mit faltigem Gesicht. Aus Bajawa in Flores sei er und nun ist er unterwegs nach Bali zum Uniabschluss seiner Tochter. Er erzählt mir, dass seiner Tochter ein Bein amputiert wurde da sie Krebs hatte, denn eine Chemotherapie hätte die Familie nicht bezahlen können. In zwei Wochen will er mit dem nächsten Schiff wieder zurück. Er freut sich, dass wir auch in Bajawa waren und so reden wir über den Vulkan Gunung Inerie, den wir bestiegen haben, über die kühle Luft und die Wälder. Wiliam ist katholisch und als er hört, dass wir aus der Schweiz sind, erwähnt er freudig die Schweizergarde in Rom. Vieles will er über Europa und über unsere bisherige Reise durch Indonesien wissen. Ich hätte gerne noch länger mit ihm gesprochen, doch wir nähern uns bereits dem Hafen in Lombok. Als ich zu Miguel und den Velos zurückkomme müssen wir uns schon bald bereit machen um auszusteigen. Dies ist zum Glück einfacher als in das Schiff hinein zu kommen und so stehen wir schon bald auf dem Pier und sind froh, wieder Land unter den Füssen und Rädern zu spüren.

Auf den 20km vom Hafen bis in den Hauptort Mataram merken wir, wie viel reicher Lombok ist im Vergleich zu Flores. Es gibt viel mehr Autos, überall Essen, Läden, die Menschen sind besser gekleidet und es gibt weniger Kinder. Mit einem freudigen Welcome home werden wir von Lily und ihrem Bruder begrüsst. Wir fühlen uns schon fast wieder wie Zuhause, nehmen am Familienleben teil, gehen ein und aus wie wir wollen. Eine unkomplizierte Gastfreundschaft ist das! Es ist spannend, bei einer indonesischen Familie zu wohnen. Einmal mehr staunen wir, wie gesellschaftlich und gemeinschaftlich die Menschen sind, wie wenig Privatsphäre sie brauchen. Das ganze Leben spielt sich im Wohnzimmer ab, das Bedürfnis, in sein Zimmer zu gehen, hat niemand. Individuelle Aktivitäten wie z.B. Lesen macht kaum jemand.

Wir bleiben fast eine Woche in Mataram, da wir ein weiteres Mal unsere Visa mit Hilfe von Lily verlängern müssen. Danach rollen wir die 20km zurück an den Hafen von Lombok, wo wir die Autofähre nach Bali nehmen. Wir sind überrascht, dass es bereits zwei Tourenfahrräder auf dem Boot hat – es gibt nicht viele, die in Indonesien mit dem Velo unterwegs sind. Schnell haben wir die Radler unter den Passagieren ausgemacht, denn viele Ausländer sind nicht an Bord und die Fahrradtaschen sind ein eindeutiges Identifizierungsmerkmal. Umso mehr staunen wir, als sich die beiden als ein ca. 65-jähriges Paar als Holland erweisen, das für knapp zwei Monate durch Indonesien radelt. Wir ziehen unseren Velohelm vor ihnen – das heisse Tropenklima, die Steigungen, der wenige Komfort… bravo!

In Bali erwartet uns wieder ein anderes Indonesien. Es ist anonymer, wir werden im Vergleich zu den anderen Inseln kaum gegrüsst und wahrgenommen, so sehr sind sich die Balinesen und Balinesinnen an Fremde gewöhnt. Es hat viel Verkehr, perfekte Strassen, die touristische Infrastruktur ist schon nur im Hafenort Padangbai auf einem ganz anderen Level: Saubere Bettwäsche, eine richtige Dusche statt nur einem Eimer Wasser, eine funktionierende Klospülung, WiFi, Touranbieter, Fruchtshakes, Pizza, europäisches Frühstück, Massagen… der Gegensatz zwischen dem Leben der konsumorientierten Touristen – auch wir gehören dazu – und dem Standard auf den meisten Inseln Indonesiens könnte kaum grösser sein. Mit unseren Velos pendeln wir immer zwischen diesen Welten hin und her. Und so brauche ich ein paar Tage bis ich mich an Bali gewöhne, vermisse das Unerwartete, das Spontane, das Echte, das Herzliche, die Kontakte. Ich fühle mich unwohl mit diesen Gedanken, da Bali eigentlich eine wunderschöne Insel ist und die Menschen in Bali auch nett sind. Miguel meint, Indonesien ist nicht Bali und Bali ist nicht Indonesien und ich muss ihm recht geben. Es ist ein ganz anderes Indonesien und so muss ich es auch betrachten.

Wir gewöhnen uns an Bali und lassen uns in Ubud nieder. Es gefällt uns gut hier, hauptsächlich wegen unserer Unterkunft. Am Rande der Reisfelder haben wir ein kleines Studio bezogen und werden uns hier die nächsten Wochen aufhalten. Ubud wächst und wächst, zu viel Verkehr drängt sich durch zu enge Strassen, Tagesausflügler vom Strand drängen sich zwischen Einheimische und hier wohnhafte Westler, darunter viele (Lebens-) Künstler. Die Auswahl an gesundem Essen ist riesig, es gibt einen wöchentlichen Bio-Markt, Festivals, zahlreiche Body-Mind-Soul-Angebote von Ayurveda bis Yoga. Es ist ein angenehmer Ort und die Umgebung mit den Reisfeldern ist wunderschön, auch finden wir je länger je mehr „unsere“ Ecken.

Bis Mitte November bleiben wir hier und gönnen uns eine Auszeit vom Reisealltag. Nun haben wir auch entschieden, dass wir danach die Richtung, die wir seit Ende eingeschlagen haben, beibehalten und wieder westwärts reisen: Zuerst nach Thailand, wo wir einige Tage mit Sabine, einer Freundin von uns, verbringen werden und danach – sofern mit den Visa alles klappt – geht es nach Indien!